Jump to content
«ПЛАНАР-СИТИ»
  • Announcements

    • DVN

      Борьба за Авторское право

      Предупреждаю всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума с 13.03.2007 года все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта будут сразу же удаляться в Корзину.
    • DVN

      Борьба за Авторское право-2

      Предупреждаю ЕЩЁ РАЗ, всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта (авторства, ссылки на источник, откуда Вы взяли эту информацию) будут сразу же удаляться в Корзину. Если Вы автор представленной информации, так и пишите - © ник

DVN

Старожил Форума
  • Content count

    16191
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by DVN

  1. Как сэкономить на обогреве дома 23 октября 2008 Несколько способов сохранить деньги для семейного бюджета. - Можно жить и так, но лучше утеплиться! Пока политики договариваются, сколько будет стоить газ для Украины в следующем году, нам, простым гражданам, стоит подумать о том, как же уменьшить объемы потребления голубого топлива. Ведь даже ребенку понятно, что если Украина будет покупать газ по 300-360 долларов за 1000 кубометров, то и тарифы для населения вырастут как минимум вдвое. Откажитесь от центрального отопления С каждым годом стоимость центрального отопления возрастает, хотя на температуре батарей это практически не отражается. Поэтому жители многоэтажек все чаще и чаще переходят на индивидуальное отопление. Правда, не во всех городах чиновники разрешают это делать, но если в вашем регионе нет запрета на установку индивидуального отопления, тогда вперед! Судите сами, плата за отопление трехкомнатной квартиры в Киеве площадью около 90 кв.м составляет 140 гривен в месяц. Индивидуальное отопление заберет у вас 40 гривен. Экономия - 100 гривен в месяц, или 600 гривен за сезон. При повышении цены эта разница будет только расти. Автономная система отопления в многоэтажном жилом доме будет стоить: для однокомнатной квартиры - около 6,5 тыс. грн., для двухкомнатной - 7,5 тыс. грн., для трехкомнатной - 8,5 тыс. грн., для четырехкомнатной - 9,5 тыс. грн. Окупится оно, конечно, не быстро, зато вы не будете зависеть от коммунальщиков и вашей отдельно взятой квартире проблемы Алчевска не грозят. Смените котел Если вам достался в наследство или вы купили старый сельский дом с уже установленным газовым котлом, то его, скорее всего, придется заменить. Во-первых, старое оборудование, которое отработало не один десяток лет, может в любой момент выйти из строя, а оказаться без тепла зимой - перспектива не из приятных. Во-вторых, по заверениям установщиков, новые котлы имеют коэффициент полезного действия (КПД) на уровне 95-97% и дают экономию газа как минимум вдвое, ведь КПД старых котлов составляет около 50%. Как рассказали в одной из компаний, торгующих газовым оборудованием, для отопления одного и того же дома может понадобиться 1800 кубометров газа в месяц при использовании нового котла и 3300 кубометров - старого. Самые популярные сегодня - настенные газовые котлы. Их выбирают из-за компактных размеров и отсутствия необходимости в котельном помещении. Относительно невысокая цена плюс экономия средств на строительство котельного помещения позволяют существенно сократить затраты на отопление дома. Как говорят специалисты, один такой котел способен обеспечить хороший комфорт для потребителя и обогреть дом площадью до 300 - 450 м2. Однако до сих пор более массовыми были напольные газовые нагреватели. Они могут работать на всех используемых видах топлива. Но самые популярные виды котлов - работающие на природном газе. Несмотря на то что они занимают больше места, такие котлы обеспечивают до нескольких сотен кВт мощности, что перекрывает возможные потребности в отоплении индивидуальных домов. Установите терморегуляторы Еще один способ экономии тепла в доме - установка радиаторных терморегуляторов. Они позволяют индивидуально регулировать поток теплоносителя и выбирать оптимальную температуру для каждого помещения здания. Использование терморегулирующих устройств дает возможность сэкономить от 5 до 20% тепловой энергии и снизить расходы на топливо. Нет необходимости в холодное время года открывать окна и платить за обогрев улицы, если хочется, чтобы в комнате стало прохладнее. Быстро проветрили, а на это время подачу тепла в радиатор можно ограничить легким поворотом ручки терморегулятора! Благодаря использованию терморегуляторов можно устанавливать разную температуру в разных по типу, размеру и назначению помещениях. А уезжая на выходные или в отпуск, также перед выходом на работу или перед сном можно снизить общую температуру в помещении на 8-10°С. Утеплите стены и смените окна Однако не только качественное оборудование и новые системы могут помочь вам сэкономить. Если рассмотреть тепловой баланс жилища, станет ясно, что большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, чтобы перекрыть потери тепла. В доме с центральным отоплением и водоснабжением они выглядят так: потери из-за неутепленных окон и дверей - 40%; через оконные стекла - 15%; через стены - 15%; через потолки и полы - 7%. Очевидно, что использование пластиковых окон позволит значительно снизить потери. Кроме того, утеплите стены. Для этого нужно правильно выбрать утеплитель. Минеральная вата и стекловата Это самый дешевый материал и абсолютно не горючий. С минеральной и стекловатой связан миф о том, что она вредна для здоровья. Для здоровья вредна пыль, образующаяся при работе с этими материалами. Но после того как стекловата уложена и закрыта отделочными материалами, она абсолютно безвредна. Недостатки: если минвата намокнет, то тепло держать перестанет, с течением времени она дает усадку. Пенопласты и пенополиэтилены Не боятся повышенной влажности, кроме того, очень удобны в монтаже. Недостатки: этот материал относится к классу горючих. При покупке этой группы утеплителей надо обратить внимание на наличие в материале огнестойких добавок. Пробковые изоляционные материалы Очень удобны в работе. Долговечны. Не боятся влажности. При добавлении огнестойких добавок принадлежат к классу горючести В1 («трудновоспламеняемые»). При тлении не выделяют вредных фенолов и формальдегидов. Недостаток: высокая стоимость. БУДЬ В КУРСЕ Правильный градус Если речь идет о квартире, то с точки зрения создания максимально комфортных условий для здоровья и самочувствия человека там рекомендуется поддержание следующих температур: прихожая - 16°С, гостиная - 20°С, спальня - 16°С, ванная - 25°С, кухня - 19°С, подсобное помещение или подвал - 8°С. © http://kp.ua
  2. Как сделать колодец Сейчас все больше сельских поселков, а нередко и участки садово-огородных кооперативов, оборудуются системами централизованного водоснабжения. Казалось бы, уж тут-то никаких хлопот с водой. Но и здесь зачастую можно увидеть колодцы. Почему? Да потому, что многие (и не без оснований) считают — «своя», колодезная вода лучше, вкуснее, свежее. К тому же колодец служит как бы надежным страховочным фондом, поскольку общая система отнюдь не гарантирована от поломок и связанных с ними перебоев в подаче воды, а со временем, при увеличении числа потребителей, бывает, уже и не справляется с возросшими нагрузками. Там же, где централизованные системы отсутствуют, а открытые водоемы далеко, колодец оказывается единственным источником воды. Словом, вряд ли кто откажется иметь на своем участке колодец. Однако не каждый решается соорудить его своими руками: дескать, подобное по силам лишь специалистам и умельцам. А между тем дело это на такое уж сложное, хотя, конечно, требующее знаний, навыка, смекалки. Но, как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. Итак, попытаемся рассказать, как самому соорудить колодец. Для начала надо решить, какой колодец строить — шахтный или трубчатый. Дальше будут показаны схемы устройства таких колодцев, причем с самым простым и древним способом доставки воды — с ручным приводом, который в том и другом варианте можно заменить электрическим насосом. Так что в этой части разница между ними невелика. Дело в другом. Шахтный колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в свету 0,8—1,2 м, что позволяет уместиться в нем с инструментом и вместе с тем не выбрасывать лишнюю землю. Но поскольку при­ток воды в колодец (дебит) мало зависит от размеров его поперечного сечения, заманчиво сделать шахту совсем небольшого диаметра (от 50 до 300 мм), вставить в образовавшуюся скважину трубу соответствующих размеров, получив тем самым трубчатый колодец. Его, понятно, не выкопаешь лопатой, тут свои особенности проходки и требуются специальные орудия. Какой же колодец строить — шахтный или трубчатый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строительства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления. Окончательное суждение может вынести только сам строитель, сообразуясь со своими возможностями. Посоветовать же остается одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину са­модельным инструментом через залегающий глубоко мощный «каменный» пласт—дело исключительно тяжкое. В таких породах шахтный колодец предпочтительнее. Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он является водоносным. Подстилает такой пласт водоупорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов. По условиям залегания и гидрогеологическим особенностям принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские. Верховодка , как следует из ее названия, — самая ближняя к поверхности земли вода, располагающаяся на относительно небольшой глубине над водоупорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно исчезает. Грунтовые — это подземные воды первого от поверхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть не имеют избыточного давления и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При выходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой. Артезианские воды в отличие от верховодки и грунтовых относятся к напорным водам. Они располагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует. Место для будущего колодца проще всего выбрать, если неподалеку уже есть действующий колодец. Если же его нет, то лучше обратиться к специалистам, хорошо знакомым с гидрологической обстановкой в данном районе. Косвенные же признаки наличия подземной воды, часто встречающиеся в популярной литературе, к сожалению, нельзя считать абсолютно достоверными. Правда, в одном издании более чем столетней давности приводится довольно верный совет: «В долине или деревне, окруженной возвышениями, в каком бы то месте ни было, най­дешь воду. Также можно найти воду на покатости косогора, при подошве коего находится видимый источник». Имеющиеся в округе открытые водоемы и действующие колодцы позволяют достаточно точно определить глубину залегания грунтовой воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами площадки, то достаточно показаний ватерпаса, когда же расстояние значительно, понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления барометра 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли существующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть колодец, 745,3 мм, то 745,8 - 745,3 = 0,5 мм, и значит, вероятнее всего, шахту вам придется рыть на 5 м глубже. Однако самым надежным, но, увы, весьма трудоемким способом поиска воды является разведочное бурение. Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20—25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать грунтовые воды. Выбрав место для колодца, надо получить разрешение на его строительство в местном Совете народных депутатов, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции. Приступая к рытью колодца, необходимо очень серьезно отнестись к технике безопасности. Вот ее основные требования: Шахтный колодец состоит из оголовка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства водоприемной части различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником). В первом крепь шахты не достигает подстилающего водоупорного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на водоупорный пласт, приток воды — только через боковые стенки; в третьем зумпф представляет собой дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счет расширения подводной части колодца в виде шатра. При толщине водоносного пласта до 2—3 м устраивают зумпф, а при большей — шатер. Однако запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать. Поэтому для индивидуального водозабора рекомендуется только несовершенный колодец с притоком воды через донный фильтр (дополнительные боковые фильтры не дают здесь значительного увеличения дебита, а изготовить их сложно). Шахту несовершенного колодца не следует заглублять в водоносный пласт более чем на ^з его толщины, поскольку нижележащая вода, как правило, не питает колодец. Донный фильтр делают из трех слоев щебня или гравия, беря для каждого очередного слоя в 6—8 раз более крупный материал. Толщина нижнего, находящегося в контакте с водоносной породой слоя 0,1 м, двух верхних — по 0,15 м. Если водоносный пласт сильно разжижен и приток воды обильный, гравийный фильтр насыпают на подведенный снизу под крепление шахты дощатый пол со щелями или отверстиями. Оголовок колодца обычно выводят на 0,6—0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца делают глиняный замок шириной 0,5 м и глубиной 1,0—1,5 м, поверх которого рекомендуется устроить сплошную железобетонную отмостку. Стенки колодца выполняют из дерева, бетона, естественного камня или кирпича. Деревянный колодец лучше всего делать из дуба, который в надводной части стоит до четверти века, а в подводной — даже и сотню лет, но вполне пригодны лиственница, вяз, ольха. Для надводной части хорошим материалом служит сосна. Большинство других пород недолговечно, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, без червоточен и плесени. Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане — со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Руководствоваться здесь надо только удобством работы в шахте. Сруб делают или из пластин, на которые разрезают бревна диаметром 22 см, или из цели-ковых бревен диаметром 15—18 см. Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба — в лапу без остатка с коренным шипом — потомком или без него. Венцы соединяют между собой 10-сантиметровыми нагелями, которые по вертикали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы связывают стальными скобами, по углам сшивают брусками, а по середине каждой стороны — досками. Есть три способа установки сруба в шахте: возведение со дна шахты, опускное крепление (наращивание сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу. Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни Рис. 1—50. Угловое соединение брусьев деревянного колодца. (бревна, распиленные вдоль), на них пришивают пол и уже на этом основании монтируют сруб. Опускное крепление рекомендуется для колодцев глубиной более 6 м. Работа здесь идет в такой последовательности. Вырыв шахту на глубину 3—6 м, сруб устанавливают на основание и выводят его из земли на три венца. Потом шахту углубляют примерно на 25 см, вынимая грунт под серединой стенок, не трогая углов. Все стороны сруба подпирают клиновыми подкладками. После этого выбирают грунт в углах. Осталось выбить клиновые подкладки и равномерно опустить сруб. Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застревает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верхнему венцу. Если это не помогает, на верхнем венце устраивают из бревен и досок настил, на который помещают значительный груз. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом — наращиванием сруба снизу, о котором мы скажем чуть дальше. Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его основание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снабжают башмаком с режущим ножом. Если грунт плотный и колодец сравнительно неглубокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5—1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки подводят под каждый угол сруба серединой, а концы несколькими витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удерживают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку — и сруб опускается. Наращивание снизу применяют, как правило, для глубоких колодцев. Особенность этого способа заключается в том, что в срубе через каждые 4—5 венцов делают венец с «пальцами» (то есть у двух нижних бревен концы длиннее на 0,4—0,5 м). Их закладывают в вырытые в стенках шахты горизонтальные углубления («заклады» или «печуры»), поджимают кверху домкратами и подклинивают. Благодаря «печурам» сруб надежно закрепляется в шахте. Водоносные пласты — это обычно плывуны, они требуют особых методов работы. Так, если песок очень мелок и сильно разжижен, сруб прекращают опускать и устанавливают второй шатер — водосборный, отступив на 0,35—0,4 м от стенок основного шатра. Сборку второго шатра надо проводить снизу вверх очень тщательно, проконопачивая его мхом и зашивая рейками. При углублении шахты песок из внутреннего шатра закладывают между стенками, а воду откачивают. В очень жидких плывунах на дне шахты со всех четырех сторон забивают шпунт (шпунт-перегородка, переборка) из досок на глубину 0,35 м между направляющими и распорными рамами. Затем удаляют грунт, не обнажая концы досок шпунтового ряда, после чего снова углубляют шпунт. Иногда возникает необходимость изолировать вы­шележащий водоносный пласт с плохой водой, пройти его шахтой. Делают это также с помощью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом устраивают глиняный замок. Бетонные колодцы отличаются высокой прочностью и долговечностью, они лучше других и в санитарно-гигиеническом отношении. Для бетона, используемого в колодезном строительстве, следует применять портландцемент марки 400 (не ниже!). Песок лучше кварцевый, отмытый от загрязнений — глины и органических гумусовых примесей. Размеры частиц гравия или щебня не должны быть больше минимального расстояния между стержнями арматуры и четверти наименьшей толщины стенки. Состав бетонной смеси (цемент, песок, гравий или щебень) таков: 1:2:3 или 1:2,5:4 при водоцементном отношении, то есть отношении массы воды к массе цемента, 0,5—0,7. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью (так называемая арматура периодического профиля), но можно и любую другую — прутковую или полосовую, а также проволоку. Важно только, чтобы металл не был поражен ржавчиной. Концы гладкой арматуры нужно загнуть или к ним приварить зацепы, тогда при растягивающих нагрузках бетон и арматура станут работать как одно целое. Бетонные колодцы выполняют монолитными, из колец или пластин. Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между наружной и внутренней опалубками. Если глубина колодца значительна, обращаются к опускному способу. Действуют следующим образом: шахту бетонируют на небольшую глубину, а над землей продолжают выводить крепление на достаточную высоту. Затем подкапывают дно шахты и постепенно осаживают крепление. В нижней части крепления устраивают специальный режущий башмак. Но можно обойтись и без него, если бетонный ствол внизу (по высоте примерно 1 м) сделать слегка коническим — сужающимся кверху и со скошенной изнутри кромкой, усиленной сталью. Грунт вынимают до тех пор, пока стенки колодца не опустятся метра на два в грунт. А на поверхности земли снова устанавливают опалубку и наращивают крепление. Свежим стенкам дают окрепнуть 7—10 дней и продолжают углублять шахту вплоть до водоносного слоя. Колодец из бетонных колец (особенно заводского изготовления) строится легче и быстрее. Однако кольца можно сделать и самому. Размеры их обычно принимают следующими: внутренний диаметр 0,8—1,2 м (только из соображений удобства работы в шахте), высота 0,7—1,2 м, толщина стенки из бетона 10—12 см, из железобетона — 6—8 см. Нижнему самодельному кольцу также лучше придать слегка коническую форму со скошенной изнутри нижней кромкой, а заводское приходится устанавливать на башмак с резцом. Бетонные кольца чаще соединяют впритык, а чтобы предотвратить сдвиг их относительно друг друга, между ними устанавливают скобы из стали толщиной 4—5 мм и шириной 50—80 мм. Иногда, заботясь о более высокой плотности и прочности стыка, кольца соединяют в четверть (фальцевый стык), или враструб, скашивая ребро четверти. Круговую арматуру в железобетонном кольце располагают с расстоянием 160—200 мм, вертикальные стержни размещают через 250 мм. При строительстве опускным способом может случиться, что обрушившийся грунт зажмет верхнюю часть крепления, тогда как нижняя продолжает опускаться, в результате чего оболочка окажется разорванной по стыку между кольцами. Чтобы подобного не произошло, кольца соединяют между собой накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной 5—10 мм, равномерно расположенными в трех-четырех местах по окружности. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диа­метром 16 мм, или болтами, которые пропускают в заранее оставленные при бетонировании отверстия. Еще надежнее соединить кольца при помощи забетонированных в их стенки стальных стерж­ней, имеющих на концах кольцеобразные загибы, в которые вставляют болты. Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части уплотняют просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Ее укладывают в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Швы между бетонными кольцами, находящимися выше, расшивают цементным раствором 1:3. Мягкий грунт со дна шахты начинают выбирать от середины, а если он плотный, то сперва под кольцом вдоль ножа, когда же крепь осядет, вынимают середину. Водоприемная часть бетонного колодца в целом такая же, как у деревянного, а значит, лучше всего, чтобы приток воды шел через дно, то есть делать колодец несовершенным. В случаях, когда водоносный пласт очень рыхлый, под кольцо подводят пол из толстых досок и насыпают на него гравийный фильтр. В маломощных водоносных слоях приток воды в колодец иногда устраивают через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или У-образными. Последние с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней стороны — более крупным гравием. Другое решение — установить фильтры из крупнопористого бетона. Его готовят без мелкого заполнителя — песка, беря на одну часть цемента шесть частей гравия или щебня при водоцементном отношении 0,3—0,5. По размерам зерна гравия или щебня берут такими, чтобы они раз в десять были больше частиц песка водоносного слоя. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют. Из этого бетона при формировании нижнего водоприемного кольца делают два пояса высотой 15—20 см или же в опалубку закладывают в шахматном порядке заранее изготовленные кирпичи-вставки. Колодцы из бетонных пластин строят; подобно деревянным срубовым. С такими пластинами можно управляться и без грузоподъемных приспособлений, поскольку их чаще отливают поперечным сечением 250х70 мм и массой 30—35 кг. Пластины ставят на растворе, в углах соединяют сваркой или отформованными концами в лапу. Поскольку опалубка под них несложная, пластины можно делать различных размеров и форм, «собирая» затем квадратные, прямоугольные, шести- и восьмигранные и даже круглые (из сегментов) колодцы. Высота сегмента 18 см. Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми. Кирпич для них годится только красный, плотный, хорошо обожженный. Из естественных материалов применяют сланцы, плотные известняки и песчаники. У них обычно имеются плоские участки (постели), а если таких нет, камни обтесывают. Бут подбирают очень тщательно. Крупные и мелкие камни кладут отдельными слоями. Ряды кладки выводят по возможности горизонтальными, с минимальными промежутками между камнями, которые не должны выступать ни с внутренней, ни с наружной стороны. Необходимо соблюдать перевязку швов, а камни класть к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило вовнутрь. Кирпич располагают тоже тычком, по радиусам. На внешней стороне швы забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Работу ведут наращиванием со дна шахты (при небольшой глубине) или обычным опускным способом, возводя кладку на опорном башмаке. Толщина бутовых стенок 35 см, кирпичных — не менее 25 см. Поверхности штукатурят, а подводную часть покрывают цементным раствором 1:2. Опасность разрыва кладки по высоте устраняют армированием анкерными тягами. Водоприемная часть этих колодцев такая же, как у рассмотренных ранее. Трубчатый колодец начинают строить только тогда, когда выяснены плотность, твердость, устойчивость, или, как говорят, буримость пород. По этому признаку их условно разделяют на три группы: пластичные, способные резаться и давать стружку; твердые, которые могут только дробиться и раскалываться; сыпуче-плывучие, отличающиеся неустойчивостью, склонностью оползать, осыпаться. В зависимости от вида пород практика бурения выработала соответствующие методы проходки и рабочие инструменты. И основная трудность тут не освоение этих методов, а как раз создание самодельных орудий проходки. Поэтому, когда характер пород выяснен, подумайте, нельзя ли устроить очень простой, но замечательный по идее абиссинский забивной колодец . Еще век назад его описал К. И. Маслянников: «Абиссинский (или нортоновский) колодец, этот отличный снаряд, почему-то, к сожалению, забыт в практике и в специальной печати. Главная часть колодца — наконечник из трубы диаметром 1 ^ 1 1 ^ и 2 дюйма и состоит из продырявленной газовой трубки вроде фильтра, снабженного на конце копьевидным утолщением, а внутри клапаном в виде шарика. Следующая принадлежность — копер (легкий треножник) и баба. Когда желают получить воду в данном месте, устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, на которую надевают бабу, и бабой заколачивают трубу в землю. Затем навинчивают насос. Абиссинский колодец испытывался в 1869 г. возле Царского Села в нескольких местах и с большим успехом. Так, в одном первое колено было вколочено за 10 минут на глубину 10 футов (1 фут= 0,304 м) и вода показалась в трубке с уровнем в 3 фута. Насос давал воду в количестве 1 ведра в минуту. В другом, через 20 минут, на глубине 2 сажени (1 сажень =2,133 м) колодец был установлен и давал воду в количестве 1,5 ведра в минуту. Снятие колодца потребовало еще меньше времени, чем его установка». Достоинства абиссинского колодца очевидны: устроен он очень просто, его можно быстро сделать и еще быстрее демонтировать. Но приведенная конструкция имеет примитивный фильтр (просто перфорированная трубка) и способна поднимать воду с глубины не более 7 м, поскольку использует всасывающий насос, действующий за счет атмосферного давления. Правда, колодец легко модернизировать, сделав фильтр сетчатым и применив погружной насос. Например, серийно выпускаемый глубинный садовый марки НГ-1 (производительность 15 л/мин, глубина подъема 30 м, длина с фильтром 1064 мм, присоединительный размер корпуса труб 1 1 ^ дюйма). Можно даже обойтись без копра. В открытую яму глубиной около 1 м закапывают трубу с фильтром, по которой на веревках, перекинутых через блоки, может двигаться баба массой 25—30 кг. Она ударяет по укрепленному ниже стальному хомуту-подбабку и загоняет трубу в грунт. По мере заглубления колодца бабу и подбабок передвигают вверх по трубе, а на нее навинчивают следующую и т. д. Время от времени проверяют, не появилась ли вода в трубе, опуская в нее на шнуре небольшую тонкую трубку, которая при соприкосновении с водой издает характер­ный хлопок. Колодец заглубляют до тех пор, пока уровень воды в трубе не установится на 0,5—1 м выше верхнего края фильтра. Понятно, что забивной колодец можно устроить лишь там, где водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок, мелкий гравий), а вышележащие породы тоже не слишком тверды и не содержат большого количества валунов. Но то, чего не удается сделать одним лишь «битьем», достигается сверлением (вернее, бурением) твердых пород. Однако соорудить у себя на участке нечто подобное промышленной бурильной установке, конечно же, задача непосильная. На помощь приходит ручная ударно-вращательная проходка скважины , когда пластичные породы «одолевают» вращаемыми вручную бурами, а твердые и сыпуче-плывучие пробивают долотами и стаканами, которые раз за разом поднимают на штангах и вновь сбрасывают в забой. Рабочие органы этих орудий надо периодически осматривать, затачивать и при необходимости ремонтировать. Буры изготовляют различных конструкций. С пластичными породами хорошо справляется так называемая ложка. Этот бур (рис. I—62) представляет собой полуцилиндр, свернутый из листовой стали с отогнутой режущей кромкой. Ложка забирает породу вертикальной и нижней режущими кромками и удерживает в своей полости. Низ ложки выполняют в форме ковшеобразного резца или с левой стороны отгибают в виде резца, а с правой — в виде выступа, между которыми пропускают и приваривают к телу орудия сверло по металлу. Ложковые буры делают с определенным вертикальным смещением — эксцентриситетом (е=10—15 мм), благодаря чему образуется скважина большего, чем у ложки, диаметра. Подобное «уширение» необходимо потому, что при опасности обвалов стенок скважины ее бурение и закрепление обсадной трубой ведут одновременно. Иногда на пластичных, не обваливающихся породах применяют самодельный аналог простого садового бура—укрепленный на штанге стальной диск с вырезанным узким сектором и отогнутыми кромками. Однако он очень легко уходит в сторону, вызывая недопустимое искривление ствола скважины. И если с этим еще как-то можно бороться установкой центрирующего пояска, то об уширении скважины под обсадную трубу не может быть и речи. Для бурения плотных глин и суглинков с гравием применяют так называемые змеевики. Нижнему режущему лезвию этого орудия придают форму ласточкина хвоста и закаливают. Изготовить самому такой змеевик трудно, но можно использовать ледовые рыболовные буры или же отслужившие свое шнеки сельхозмашин. К отрезку из 3—4 витков шнека снизу приваривают сверло по металлу, а сверху — отрезок трубы для соединения со штангами. Ударные инструменты—долота изготовляют в заводских условиях, отковывая из цельных заготовок закаливающейся стали в специальных штампах. Формы их весьма разнообразны. Зубильное долото применяют для пород сравнительно невысокой твердости; двутавровое — для более твердых; крестовое — для твердых трещиноватых, в которых другие долота могут заклиниваться; скругляющее разрабатывает скважину более правильной округлой формы (двумя последними проходят также валунно-галечниковые пласты), пирамидальным дробят большие валуны. Угол заострения (двугранный угол) у долот для сравнительно мягких пород 70— 80°, а для твердых и валунно-галечниковых — 110— 130°. Однако эти сведения нужно воспринимать как своеобразную информацию к размышлению. Изготовить такие долота без специального заводского оборудования чрезвычайно сложно, а вот позаимствовать их конструктивные принципы и формы при создании самодеятельных аналогов вполне резонно. Ведь для своих нужд их можно сделать составными: корпус сварить из мягкой стали, а режущую часть набрать из вставных зубильных лезвий, которые можно прогреть, вручную отковать и закалить. Хотя, как мы знаем, есть долота, предназначенные именно для дробления валунов, все же в ряде случаев камни проще извлечь на поверхность, нежели дробить в забое. На сей счет самодеятельными бурильщиками придумано немало хитроумных устройств: различные «пауки», вилки с пружинящими зубьями и другие приспособления. Например, на ва-лунно-галечниковых отложениях, спаянных суглинком, нередко приходится поступать так: сначала размачивают суглинок, а потом заостренной штангой с приваренной на конце пластинкой выворачивают валун и ловят его в специальный сачок. Эксцентрическое долото и расширитель применяют для разработки уширенной скважины под обсадную трубу. В сквозном окне корпуса расширителя установлены на оси два стальных закаленных и подпружиненных резца, которые полностью раскрываются лишь под нижним обрезом обсадной трубы, скалывая со стенок скважины лиш­нюю породу, а убираются, когда при ходе вверх инструмент вновь попадает в трубу. Для бурения рыхлых, сыпучих и обломочных пород (пески, гравий, галечник, ил), в том числе наполненных водой, а также для чистки скважины после работы долотом применяют желонку. Она представляет собой обычно 2—3-метровый отрезок трубы, снабженной внизу башмаком с клапаном, а вверху — устройством для соединения со штангами, позволяющим, кроме того, поворачивать желонку вверх клапаном, чтобы убрать набившуюся породу. Клапан, как правило, делают плоским из стальной пластины с резиновым уплотнением или без него, а при небольших диаметрах применяют и шариковый клапан. Желонка — инструмент тоже ударный. Ее башмак врезается в породу, клапан приподнимается, и порода входит в трубу. Бурильщику, который впервые «изобретает» этот инструмент из случайных материалов, порекомендуем не гнаться за производительностью и сделать желонку покороче, скажем, около метра, и с боковым окном, чтобы можно было рукой дотянуться до клапана и очистить желонку от породы. Косынки и конус в верхней части желонки предназначены для того, чтобы при подъеме не зацепиться за обсадную трубу. В качестве буровых штанг для колодцев глубиной до 25 м обычно используют газовые трубы диаметром до 42 мм. Отбирая их, надо внимательно осмотреть сварные швы, потому что при плохом качестве они легко расходятся от скручивающих нагрузок. Соединять штанги рекомендуется конической резьбой, но при самодельном изготовлении инструмента для этого, как правило, обращаются к фланцам. Цилиндрические резьбы от ударов сминаются, и развернуть их потом очень трудно. Если нет подходящих труб, штанги можно сделать деревянными с ме­таллическими наконечниками и соединять их внахлестку. Разумеется, прочность и долговечность подобной конструкции оставляют желать лучшего. Конечно, процесс ручного ударно-вращательного бурения можно облегчить, применяя лебедки и рычаги (балансиры), но все равно уже на глубине около 10 м проходка оказывается очень трудоемкой, длинные штанги гнутся, непросто избежать искривления оси скважины, много времени уходит на свинчивание-развинчивание штанг, возникает опасность их разрыва. И особенно нудной эта работа становится, когда бур «не идет», натыкаясь на камни... Делу можно заметно помочь, если штанги заменить стальным канатом—тросом. Тем самым мы приходим к так называемому ударно-канатному способу бурения . В качестве ударного инструмента здесь применяют те же долота и желонку, но вместо вращательных буров — стакан-грунтонос. Раз за разом инструмент, подсоединенный к тяжелой ударной штанге, поднимают в скважине на высоту 1—1,5 м и резко сбрасывают. Для этого проще и компактнее приспособить вращающийся барабан диаметром 250—300 мм. Оттягивают трос веревкой, один конец ее набрасывают двумя-тремя витками на барабан, а другой соединяют с канатом посредством скользящего зажима. При отсутствии механического привода барабан можно вращать вручную, соорудив его по типу старинного донецкого ворота. Такой ворот диаметром до 2 м сколачивают из толстых досок, чтобы, сосредоточив его массу в основном на ободе, максимально использовать силы инерции. Свойство стального троса несколько раскручиваться при нагрузке и опять закручиваться после ее снятия обеспечивает рабочему органу возможность поворачиваться при каждом ударе на некоторый угол, вырабатывая круглую скважину. Для этого трос с ударной штангой соединяют через специальное устройство — канатный замок Трос протягивают во втулку 3, которая может свободно вращаться в замке и перемещаться вдоль оси. Конец троса расчаливают на отдельные проволоки, очищают до металлического блеска и вырезают пеньковый сердечник. Потом проволоки загибают вверх, чтобы они смогли войти в коническую расточку втулки, затягивают туда канат и заливают каким-либо легкоплавким металлом. Опорная шайба 2 предохраняет корпус от расклепывания при ударах, а через отверстия 4 вытекает попавшая в замок вода. Все познается в сравнении. И, наверное, только тот, кому пришлось поработать штангами, способен в полной мере оценить все достоинства ударно-канатного способа. Скважина в этом случае идет совершенно отвесно, прямолинейно, а о быстроте подъема и спуска инструмента не приходится и говорить, особенно если использовать лебедку с механическим приводом. Меняя инструмент, ударно-канатным способом проходят любые породы. Однако мы не будем останавливаться здесь на подробностях в надежде, что строитель колодца сумеет сам приспособиться к «своим» породам, пробуя тот или иной инструмент. Скажем только, что дело часто облегчается, если в забой подливать воду. В ряде случаев рекомендуется увеличить массу ударной штанги, сделав ее составной с фланцевыми (а не с резьбовыми) соединениями. Обсадные трубы для колодца лучше всего стальные, они прочнее других и легче соединяются. Впрочем, годятся асбестовые, пластмассовые, чугунные. Стальные обсадные трубы соединяют резьбовыми муфтами или сваркой; в последнем случае для удобства в работе трубу сначала нарезают на отдельные 3—4-метровые звенья. Линию разреза делают с мысиком, чтобы в последующем, при сварке, облегчить центрирование и стык не имел больших зазоров. Каждый разрез обязательно помечают краской. Звенья перед сваркой центрируют при помощи кондуктора. Шов встык полезно укрепить фланговыми швами с помощью накладок. Звенья обсадных труб можно соединить на болтах при помощи стальных накладок шириной 15, длиной 100—200 и толщиной 5—7 мм. Узкие кромки накладок надо срезать под углом 30°, чтобы в трубе за них не цеплялся инструмент, а снаружи они легче проходили через грунт. На внутренних накладках нарезают резьбу Мб или М8 для крепежа. Стальные или чугунные обсадные трубы можно соединить без внутренних накладок, нарезав резьбу непосредственно в стенках звеньев. Чтобы стык получился водонепроницаемым, его закрывают так называемой «мокрой» муфтой, которую выполняют из нескольких полосок стеклоткани на эпоксидном или другом надежном синтетическом клее. Но прежде стык необходимо очистить от загрязнений, ржавчины и тщательно обезжирить ацетоном или растворителем для нитроэмали. В тех же составах надо промыть и стеклоткань, а затем просушить 2—4 часа. Обматывать стык нужно полосками разной ширины (каждая верхняя должна быть на 20—30 мм шире нижней) и перекрывать ее кромки. «Мокрая» муфта после отвердения клея становится весьма прочной, но все равно следует поставить наружные накладки и прижать ими стеклоткань, предупреждая сдвиг уплотнения при трении о грунт. На нижний торец обсадной трубы устанавливают башмак — гладкий или с зубьями (фрезер), концы которых закаливают или чугунят. Одна из самых досадных и, увы, нередко случающихся в процессе бурения неполадок — обрыв инструмента. Как извлечь из глубины скважины оставшуюся там часть рабочего устройства? Для этого и придуман специальный ловильный инструмент. Например, оторвавшиеся штанги вытаскивают при помощи ловильного винта. Делают его из закаливающейся стали по типу метчика, которым нарезают резьбу. Но если такой винт не удается вставить в отверстие штанги, применяют ловильный колокол, снабженный внутренней конической резьбой и продольными канавками для стружки. Иногда оторвавшуюся штангу удобнее подхватить под муфту с помощью так называемого «счастливого крюка», изогнутого в горизонтальной плоскости. На рисунке показан ловитель для подъема ударной штанги с инструментом, когда при ударно-канатном бурении канат вырывается из замка. Входя в это приспособле­ние, канатный замок торц
  3. Что заставляет нас съедать лишнее? 23 декабря 2008 Продукты-«провокаторы» разжигают наш аппетит Наверное, с вами случалось такое – кажется, что вы только начали есть сухарики, чипсы или очередной снэк, а в руках уже пустой пакетик! Остались неутоленный голод и «муки совести» за съеденное. Нам хорошо известно, что некоторые продукты заставляют нас съедать больше, чем нужно, и даже больше, чем хочется, не контролируя количество пищи и не замечая объема поглощенной порции. Это настоящие продукты«провокаторы»! У каждого из нас в рационе найдутся такие. Они нравятся нам настолько, что мы не в силах контролировать их потребление. Они соблазняют, вырабатывают привычку перекусывать, заставляют путать искушение с настоящим чувством голода и предательски портят фигуру. А может, дело не только во вкусовых пристрастиях? За советом мы обратились к опытному врачугастроэнтерологу поликлинического отделения Клинической больницы Львовской железной дороги Надежде Савке. Запомните основные приметы «агентов» лишнего веса и «провокаторов» неумеренного аппетита – по ним вы легко распознаете врагов стройности: Вкусно пахнет, улучшает аппетит и усиливает вкус. Хитроумные производители сверх меры пичкают свою продукцию возбуждающими аппетит добавками. И одной штучкой обычно не ограничиваются, точно так же, как и горсточкой или капелькой – добавляют всего столько, чтобы мало не казалось. Что же именно нам добавляют? Жир – быстро маскирует чувство голода, но лишь на короткое время, и любое блюдо делает аппетитнее: когда постно – тогда невкусно. Шеф-повара отлично осведомлены об этом и не экономят на маргарине, сливочном и растительном масле, выбирают для готовки жирные сорта мяса и рыбы, чтобы нам захотелось еще и еще. Острое – действуя на все наши вкусовые рецепторы, разжигает аппетит. Организм обязательно попросит добавки: желудок, подчиняясь приказу мозга, получившего импульс­дезинформацию от взбудораженных рецепторов, приготовится к новому приему пищи, даже если мы сыты. Сладкое, а также рафинированное – подобная пища сгорает, как солома: быстро усваивается, вызывая чувство насыщения, но и мгновенно перерабатывается в глюкозу, возвращая усмиренное было чувство голода, а затем и усиливая его. Заправки для салата Приготовленные на майонезе, сметане или растительном масле, они сделают блюдо аппетитнее, его вкус ярче, выразительней: овощей, сдобренных ложкой-другой соуса, можно съесть в 3 раза больше, чем просто овощного ассорти. Поэтому, чтобы после трапезы не пришлось записать на свой счет в среднем 150-200 дополнительных калорий и 10-20 г жира, научитесь: 1. Ценить чистый вкус овощей; 2. Использовать натуральные усилители салатного вкуса: добавляйте в блюдо шпинат, латук (чем темнее и насыщеннее цвет листьев, тем лучше), сладкий зеленый перец; 3. В ресторане просите сервировать салатные заправки отдельно, чтобы контролировать их количество; 4. Готовить безопасные для талии заправки. Например, сытную, но низкокалорийную и не содержащую ингредиентов-провокаторов голливудскую: баночку детского морковного пюре (125 г), 3 столовых ложки рисового уксуса, 1 столовую ложку сушеной петрушки, по 1/2 чайной ложечки сушеных базилика и душицы, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу – тщательно перемешайте. Это базовый рецепт, рассчитанный на три порции по 2 столовых ложки, в каждой – всего 6,5 кКал. 5. Чтобы получить новый вкус, возьмите другое овощное детское питание, эстрагонный и винный уксус, измените набор трав – поэкспериментируйте. Также можете приправить блюда дижонской горчицей, уксусом бальзамик, лимонным соком. Орехи В любых орехах много витамина Е, кальция, магния и калия, растительного белка. А также жиров, которые ученые в принципе относят к полезным. Например, в 100 г миндаля – 9,5 г полезных ненасыщенных омега 3жирных кислот, еще больше их в пекане (12,5 г) и фундуке (13,9 г). Но расчитывать, что вся эта польза сведет на нет риск для талии из-за высокой калорийности продукта – беспочвенный оптимизм. Покупайте орехи в скорлупе, так вам будет проще проконтролировать количество съеденных плодов, выбирайте относительно низкокалорийные, например, кедровые, но их редко встретишь в нашей местности. Организм требует арахиса или фисташек, и у вас нет сил противостоять ему? Так может проявляться стресс, недостаток белка или дефицит витаминов группы В. Обратите внимание. Семечки – такие же коварные соблазнители, как и орехи. Орехи (100 г) Калорийность (кКал) Земляные 443 Грецкие 425 Миндаль 383 Фундук 344 Фисташки 318 Кедровые 270 Мороженое, пирожные, печенье Это ничто иное, как смесь жира и сахара, которые в паре усиливают действие друг друга и наносят двойной удар по талии. Подобные продукты содержат массу дополнительных калорий. В составе даже их обезжиренных версий слишком много сладости, и, значит, калорийность зашкаливает. К тому же не все сладкое называется сахаром. Уплетаете десерты, в состав которых входит, например, фруктоза или мальтодекстрин, кукурузный или кленовый сироп, и наивно полагаете, что они не опасны для фигуры? Увы, все это «вариации» на тему сахара или его разновидности. Заверение на этикетке «без содержания сахара» как правило, означает только то, что сладость продукту придают сахарозаменители: ксилит, сорбит, манит. Подобная замена ничего не меняет для фигуры. Ведь сахарные «дублеры» тоже являются носителями достаточного количества пустых калорий (около 2,4 кКал на 1 г) и лишних килограммов. А если лакомый вкус придают десерту синтетические подсластители? Их калорийность приближается к нулю, при этом они в 300500 раз слаще сахара, но это не значит, что во столько же раз полезнее. Подсластители разрешены к использованию. Но заменять суррогатами природный источник «углеводной радости» (а сахар почти на 100% состоит из углеводов) может быть небезопасно, считают специалисты. К тому же подсластители возбуждают аппетит. А это – прямая дорога к лишнему весу. Сыр Сырная математика проста: 2 ломтика сыра обычной жирности = 140 кКал. Жирность твердых сортов может достигать 80%. Если вы любите сыр и сжигаете меньше 1200 кКал за день, этот продукт быстренько поможет вам набрать вес. Попробуйте заменить высококалорийный сыр невинной с точки зрения энергетической ценности брокколи (съев овощ, вы наберете на 350 штрафных калорийных очков меньше, чем отведав сыра). В этой капусте, также как в «Российском» сыре, много фосфора и кальция. Крекеры, чипсы, крендельки, сухарики, бублики Они потакают сразу двум нашим вкусовым прихотям: тяге к жирному (каждый крекер и чипс больше, чем на треть состоит из жира, в 100 г чипсов, например, 38 г жира) и соленому. К тому же они так славно хрустят и буквально тают во рту. Результат – порядка 500 бесполезных килокалорий в небольшом пакетике лакомства, или полкило (!) лишнего веса в неделю, которые можно наесть, даже не заметив. Выход один – полностью исключить их из своего рациона. (с) http://www.kp.kiev.ua
  4. вот здесь был разговор про непомерный риск в спорте..... ну вот вам ещё фото на тему......тоже спорт вроде как
  5. A4Tech NB-30 – первая радио мышь с индукционным питанием Характеристики Сенсор: Оптический Количество кнопок: 2 и колесо прокрутки Интерфейс: Беспроводная, USB Прочее: Индукционное питания Жесткий пластиковый коврик для мыши Передача данных в USB порт с частотой 127 Гц *Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления Объем: 0.002938 Масса: 0.510 Ну вот, дожили. Сначала беспроводные периферийные устройства, а в частности мыши, питались от батареек. Далее, в целях экономии и ради удобства пользователей появилось аккумуляторное питание. Ну вот, а теперь дело дошло до того, что бедным и несчастным беспроводным радио мышкам предложено питаться ну, можно сказать почти что воздухом. Да, да! Перед нами первая в своем роде беспроводная мышь без какого-либо видимого или не видимого для пользователя элемента питания. Другими словами, никакого традиционного и привычного источника питания внутри мышки нет. Питание манипулятора, который мы будем сегодня рассматривать индукционное! В общем-то, количество новинок от такого весьма известного бренда как A4Tech уже перестало удивлять публику. То оригинальную эргономику клавиатур выдумают, то широкое колесо прокрутки в мышку поставят. А уж, сколько вариаций практически каждой своей инновации они выдают на рынок, и считать не хочется. Так что, появление очередной новики не удивительно, но весьма интересно и знаменательно. Упаковка, в которой поставляется A4Tech NB-30, лично у меня вызвала из памяти воспоминания о первой беспроводной оптической радио мышке производства Logitech. Как Logitech в свое время произвели на свет первую оптическую радио мышь, так и A4Tech сегодня представили на суд пользователей первую беспроводную мышь с оригинальным питанием. Собственно о том, что мышке не требуются элементы питания и заявляется, достаточно крупным шрифтом, на ее упаковке, как с лицевой, так и с обратной стороны. Кроме того, на обратной стороне коробки можно обнаружить целый список достоинств, которыми, по мнению производителя, обладает A4Tech NB-30. Заслуженно ли расхваливает свое творение производитель? Вот именно это мы и попытаемся выяснить сегодня. А для этого, давайте просто откроем коробку, извлечем из нее исследуемый манипулятор и приступим к его тестированию. Итак, открыв коробку мы обнаруживаем, что ее содержимое весьма скудно. Однако все компоненты комплекта A4Tech NB-30 выглядят достаточно солидно и при первом взгляде на них никаких претензий или подозрений по поводу качества продукта не возникает. В общей сложности содержимое упаковки рассматриваемого манипулятора состоит из следующего: Беспроводная оптическая мышь Жесткий пластиковый коврик для мыши Краткое описание устройства и руководство пользователя по его установке (небольшой англоязычный буклет) Не богато, но для нормальной работы A4Tech NB-30 ничего более и не требуется. Надеюсь, что вы внимательно читали все, что я писал выше и у вас не возникает вопроса по поводу отсутствия в комплекте беспроводной мыши батареек или аккумуляторов. Так что, можно сразу же смело переходить к описанию компонентов NB-30 по отдельности. Если не разглядывать саму мышь A4Tech NB-30 внимательно, то заподозрить в ней нечто действительно новое и необычное нельзя. Обыкновенная беспроводная оптическая мышь, внешне очень похожая на своего собрата, проводную модель A4Tech SWOP-3 (за исключением ширины колеса прокрутки). Обводы и размеры корпуса очень схожи, да и расцветка вполне соответствует современным мышкам от этого производителя. И, скорее всего, далеко не каждый пользователь обратит внимание на тот удивительный факт, что на нижней крышке беспроводной мыши отсутствует батарейный отсек. Можно предположить, что элементы питания прячутся под верхней крышкой, но оказывается, что и там их нет. Последнее о чем можно подумать, так это о том, что элементы питания A4Tech NB-30 установлены непосредственно внутри корпуса мыши и не являются сменными. Но, как же заряжать эти элементы? Никаких контактных площадок или разъемов для внешних источников питания нет, да и сам источник в комплекте отсутствует. Удивительно, не правда ли? Да, есть чему удивляться! Лично я более чем уверен, что даже после прочтения данного материала многие пользователи купившие A4Tech NB-30 захотят разобрать ее корпус и лично убедиться в отсутствии батареек или аккумуляторов внутри самой мышки. Ну что же, главное при этом не повредить элементы электрической схемы устройства. Со своей стороны я все-таки постараюсь уменьшить количество любопытствующих, для чего привожу фотографии манипулятора в разобранном виде. Как видите, элементы питания и, правда, отсутствуют. И еще, внимание привлекает не обычная для такого рода радио устройств антенна. Она выполнена проводом очень небольшого сечения в виде рамки состоящей из множества витков. Обычно, антенны в радио мышках состоят их одного даже не полного витка провода гораздо большего сечения, либо вытравливаются непосредственно на самой печатной плате устройства. В остальном ничего необычного во внутренностях A4Tech NB-30, в общем-то, нет. Но, коль уж мы рассматриваем ее внутренности то, так же следует заметить, что претензий к их качеству не возникает. Пайка элементов электрической схемы выполнена весьма прилично, а в качестве микропереключателей расположенных под функциональными кнопками мыши использована продукция IC. Вслед за самой мышью начинаем рассматривать ее коврик. Я бы сказал, что на первый взгляд он даже более необычен, чем сама мышь. Собственно это не просто коврик, а комбинированные с ковриком приемник мыши и устройство ее энергообеспечения. На его верхней крышке располагаются два светодиодных индикатора зеленого и красного свечения, и одна кнопка. Наличие интерфейсного кабеля (длина 1.77м) для подключения коврика к компьютеру несколько непривычно и выглядит весьма интригующе. Покрытие рабочей поверхности, то есть той площади, на которой работает мышь, серебристое пластиковое с незначительным тиснением. Мышь по нему двигается очень хорошо практически без приложения усилий и без каких-либо затруднений. Не думайте, что внутренности коврика также просты, как и внутренности большинства приемников современных беспроводных радио мышек. Установленная в нем печатная плата занимает все свободное пространство, а количество расположенных на ней элементов электрической схемы значительно больше, чем в упомянутых приемниках радио мышек. Непосредственно под самим ковриком располагается антенна, которая так же является частью системы энергообеспечения мыши. К сожалению, показать ее на фотографии невозможно, так как разобрать коврик полностью, не повредив его, мне не удалось. Полевые испытания Испытания A4Tech NB-30 начинались, как это и полагается, с подключения испытуемого объекта к компьютеру. Для этой операции достаточно иметь один свободный USB порт. Отсутствие в комплекте мыши переходника USB-PS/2 не случайно - работа A4Tech NB-30 с интерфейсами отличными от USB невозможна. Так что, поклонники PS/2 будут несколько расстроены этим фактом. При успешном подключения к компьютеру красный светодиодный индикатор (PWR) на коврике мыши должен начать мигать. После этого пользователь может положить на коврик саму мышь и через некоторое время мигание указанного светодиода прекратится, превратившись в равномерное свечение. Кроме того, включится и подсветка колеса прокрутки и контура корпуса у самой мыши. Все это свидетельствует о том, что мышь включена и готова к работе. В довесок ко всей нехитрой процедуре подключения пользователь может сразу же выполнить калибровку мыши, для чего на корпусе коврика предусмотрена кнопка TUNE. Калибровка не является обязательной, но может оказаться полезной при возникновении некоторых проблем в работе устройства. Ну вот, мышь подключена и готова к работе. Теперь, собственно, можно проверить ее технические характеристики и обсудить ее достоинства и недостатки. И для начала я предлагаю обратить внимание на заявления производителя сделанные им в адрес своего продукта. А заявления эти следующие: Работает без батареек Беспроводная технология Оптическая точность Невероятно маленький вес Мышь нового поколения Экономия на стоимости батареек Без радиочастотных помех С большинством этих заявлений нельзя не согласиться. A4Tech NB-30 действительно можно считать мышью нового поколения ведь до сих пор радио мыши требовали установки в них каких-либо элементов питания. В данном же случае этого не требуется, и пользователь действительно может сэкономить на покупке батареек. Но, вот считать A4Tech NB-30 полноценным беспроводным устройством я бы не стал. Да, сама по себе мышь, конечно же, беспроводная, но в отличие от множества своих беспроводных собратьев пользователь не может отнести ее от приемника. Работа A4Tech NB-30 возможна только в пределах своего коврика, который дает ей питание. Соответственно, преимущество беспроводной технологии в данном случае становится весьма сомнительным. Что касается заявления о невероятно малом весе устройства, то это не совсем верное утверждение. Мышь действительно легкая, но считать ее вес невероятно маленьким нельзя. В общем-то, он практически такой же, как и у большинства обычных проводных мышек и сказать что A4Tech NB-30 легкая как пушинка нельзя. Но, если сравнивать ее с другими беспроводными мышками, то конечно выигрыш в весе за счет отсутствия элементов питания имеется. Что касается максимальной частоты передачи данных мышкой в порт, то результаты исследований в данной области приятно удивили. A4Tech NB-30 оказалась способной передавать данные в USB порт с частотой 124 Гц. Согласитесь, но для современной беспроводной радио мышки это прекрасный результат. К сожалению, общее хорошее впечатление об A4Tech NB-30 несколько портится из-за ее низкой помехоустойчивости. В руководстве пользователя указывается, что для нормальной работы мышки она должна быть удалена от CRT мониторов не менее чем на 20 см. Соответственно, вполне законным будет предположить, что кроме указанных мониторов работе мышки ничто не будет мешать. Но, практика показывает не верность этого предположения. В моем случае мышь, расположенная на расстоянии 14 см от алюминиевого корпуса системного блока компьютера, уже работала не стабильно. Не очень часто, но периодически возникали весьма серьезные ошибки позиционирования. То же самое происходило и при приближении к монитору. Однако если про минимально допустимую дистанцию между мышью и монитором указывается в руководстве пользователя, то по поводу удаления от системного блока в руководстве ничего не сказано. А ведь не редки ситуации, когда мышь располагается в непосредственной близости от стоящего на рабочем столе системного блока. В общем, как это ни печально, но помехозащищенность A4Tech NB-30 оказывается значительно ниже, чем у практически любой современной радио мышки. Следующее испытание, которому подверглась испытуемая мышь, была проверка работы ее оптической системы на различных покрытиях рабочей поверхности. Понятно, что на своем коврике она по определению должна работать и работает без каких-либо проблем. Но, что будет, если пользователь захочет разнообразить свое рабочее место, например ковриком с какой-нибудь картинкой? Такой вариант возможен. Для этого достаточно положить альтернативный коврик поверх оригинального. Система питания A4Tech NB-30 при этом не нарушается, конечно, если толщина альтернативного коврика лежит в разумных пределах. Во всяком случае, во время экспериментов, мне удалось положить под испытуемую мышь несколько ковриков одновременно, и их суммарная толщина составляла 17 мм. При этом никаких нарушений в питании или работе мышки не наблюдалось. Другое дело поведение оптической системы мышки на ковриках с различным покрытием рабочей поверхности. Но и тут A4Tech NB-30 оказалась на высоте. Единственным покрытием, которое можно сказать, не очень понравилось испытуемой, был полиэтилен. Достаточно редко, но все же ошибки позиционирования иногда возникали. Со всеми остальными типами покрытий мышка справилась на отлично. Выводы Итак, перед нами действительно оригинальная новинка. Но можно ли назвать A4Tech NB-30 удачной моделью? На мой взгляд, можно. Каких-либо серьезных недостатков у нее нет. Есть ли преимущества? Из серьезных, безусловно, одно - индукционное питание и, соответственно, экономия на элементах питания и все связанные с этим удобства. Однако, рассматривать ее как полноценную беспроводную радио мышь нельзя потому что, как я уже писал выше, все ее рабочее пространство ограничено пределами собственного коврика. Впрочем, беспроводные мышки крайне редко используются на сколько-нибудь большом удалении от компьютера и, скорее всего большинство пользователей спокойно отнесутся к невозможности эксплуатировать A4Tech NB-30 отдельно от ее коврика и на расстоянии превышающем длину его интерфейсного кабеля. В общем, думаю, не ошибусь, если скажу что направление беспроводных мышек с индукционным питанием вполне перспективно и имеет будущее. © http://oldi.ru/review/input/a4tech_nb-30/i...94f013c5361f860
  6. Привыкаем к бензину со спиртом 20.02.2013 Украинских водителей постепенно приучают заливать в бензобаки бензин со спиртом: с января 2013 года закон «Об альтернативных видах топлива» рекомендует в весь бензин на АЗС добавлять 5% биоэтанола, который делает выбросы авто экологически чище. С января следующего года, как передает Сегодня, такое требование обязательно, а с 2016-го спирта в топливе станет 7%. Считается, что такое количество этанола в топливе не вредно для двигателей и топливной системы машин. Впрочем, эксперты считают, что даже уже принятый закон выполнить будет непросто. Украина не готова, ведь нет ни достаточного объема биоэтанола, ни базового бензина для его добавление, ни инфраструктуры по смешиванию этих компонентов. Поэтому нефтетрейдеры, пока физически не смогут выполнить эту норму. Источник
  7. Отключите интернет

    1. так что странные наезды.... 2. А откуда вы знаете, что у вас баланс изменился, если вы уже находитесь за границей? Я, например, не могу зайти в свою учётку в Планаре с другого провайдера.
  8. Тайна железной двери Жизнь не устает нам доказывать: стоит ошибиться, принять неправильное решение – и сразу начинаются проблемы и неприятности. Даже в таком простом житейском деле, как установка новой входной двери. Допустим, вы неосмотрительно выбрали «не ту» модель или мастера промахнулись в размерах – готовьтесь, трудности и пустые хлопоты будут преследовать вас бесконечно… Потому что широкий холодильник или рояль вряд ли пролезут в зауженный дверной проем, а незатейливая ядовито-зеленая обивочка из искусственной кожи будет сильно раздражать. Но и это ерунда по сравнению с неприятностями, которые могут случиться, если входная дверь станет плохо оберегать вход в вашу квартиру. У нас появилась идея, возможно, утопическая и безрассудная: мы хотим помочь вам обмануть судьбу. Причем довольно прозаическим способом – попробуем подсказать, КАК надо правильно выбирать входную металлическую дверь, чтобы никакие беды и неприятности (по крайней мере, с этой стороны) вас никогда не коснулись! Массовое затмение У нас рынок входных металлических дверей начал бурно развиваться в начале 90-х годов. Именно в то время рядовой советский потребитель впервые почувствовал разницу между обычной деревянной дверью, которую хулиганы запросто могли поджечь, снять с петель или высадить ударом могучего плеча, и металлической – с надежным замком и железным засовом. Железная красавица, обтянутая искусственной кожей цвета «бордо» и украшенная кожаными «пуговицами», делала ее обладателя королем лестничной площадки. Люди, живущие за такой дверью, чувствовали себя ощутимо ближе к миру избранных, проще говоря – считались богатыми и счастливыми, на зависть соседям. Но уже к середине 90-х повальная мода на эти двери, как эпидемия гонконгского гриппа, охватила всю Москву. Люди хотели поставить дверь «такую же, как у соседа». При этом почему-то на второй план отходило самое важное – технологические и технические тонкости. Адрес фирмы по изготовлению железных дверей, словно переходящее красное знамя, трепетно передавался из рук в руки. Именно таким образом появилась входная дверь и в нашей квартире. А года через два я отчетливо поняла, что попала. Сначала дверь начала разваливаться, точнее, стала отклеиваться декоративная обивка из винилискожи (искусственная кожа) на внешней стороне двери. Пришлось заняться реставрационными работами. Я упорно подклеивала расслаивающиеся слои, причем эту манипуляцию приходилось повторять почти каждый месяц. Потом замок стал закрываться с таким душераздирающим скрипом, что соседская собака заливалась диким лаем. А повернуть ключ можно было только после того, как изо всех сил двинешь по двери кулаком: лишь после этого она сдавалась, и штыри кое-как попадали в нужные отверстия. Сначала это было даже забавно. Но когда в утренней спешке трюк стал удаваться только с третьего раза, я взбунтовалась. Вызванный специалист по дверям сразу поставил диагноз: «Голяк, барышня, дверь перекосило... Может, замок еще послужит, но в любой момент заклинит и тогда – будешь ночевать на улице». На наши робкие воззвания, дескать, может, давайте поменяем замок, он сурово объявил: «Короче, хозяева, некогда мне тут объяснять, что куда деформировалось, – меняйте дверь, дешевле будет!» И ушел. Испытывать судьбу не хотелось, поэтому выяснять технологию производства металлических дверей и убеждаться в их надежности пришлось самой. Дешево и сердито Я перелопатила десятки рекламных брошюр по ремонту и изготовлению металлических дверей. И надо сказать, поразилась низким ценам и ударным срокам исполнения заказов. Диспетчеры на телефонах металлическим голосом автоответчика твердили заученные фразы: «Через сутки у вас будет стоять самая дешевая современная входная дверь, всего за 1300 (1400, 1500…) руб., обшитая искусственной кожей, с двумя замками и глазком. Выезд замерщика бесплатно. Все подробности специалист расскажет на месте. Деньги по окончании установки. Гарантия – один год». Вот и весь инструктаж. Мои назойливые вопросы: «Сколько весит такая дверь? Чем она заполнена внутри? Каких размеров ключи?» вызывали у них недоумение и раздражение. Одна нервная дама на другом конце провода даже накричала на меня: «Сколько людей в Москве заказывали двери, и никто не спрашивал про вес! Какая вам разница? Вы же не на себе ее будете тащить, девушка!». Я пыталась резонно возразить, что дверь весом в 150 кг очень тяжелая, мол, за ребенка страшно, придавить может... Но диспетчер уже повесила трубку. Слава Богу, сотрудники одной фирмы оказались людьми вменяемыми и знающими. Они наконец-то разъяснили мне, какую дверь (точнее, дверь какого качества) я получу за сравнительно небольшие деньги, примерно за 100$. Оказалось, такая дешевизна – всего-навсего рекламный трюк, на который попадаются несмышленые и доверчивые потребители. За 1300 руб. можно получить лишь самую примитивную металлическую дверь, основа которой – два стальных или алюминиевых листа, скрепленных между собой «ребрами жесткости» (специальными металлическими пластинами, расположенными горизонтально и вертикально по периметру обоих листов и в середине). Еще (за эти же деньги) вам поставят два замка отечественного производства (причем имейте в виду, что ключи от этих замков типа «гаражный» вам придется носить в отдельной авоське – из-за их гигантских размеров), врежут простенький «глазок» и привинтят ручку. Снаружи – обивка без вариантов, только винилискожа. Вес этого «железного занавеса» не менее 100 кг. Если клиент, допустим, захочет уплотнить или укрепить дверь, придется доплачивать. За каждый лишний наворот, будьте любезны, заплатите отдельно. За что, например? Во-первых, за дополнительные прослойки звуко- и теплоизоляции. Прослойка из ватина стоит в среднем 100 руб., из минеральной ваты – 200 руб., из поролона – 300 руб., из макрофлекса – примерно 400 руб. Считается, что чем толще «начинка», тем «богаче» выглядит дверь. В народе такие двери разделяют на «простые», «дутые», «супердутые». Есть даже термин с легким эротическим оттенком – «пышные». Соответственно, чем пышнее ваша железная подруга жизни, тем дороже. Во-вторых, дополнительные деньги возьмут за замки более сложной конфигурации – с задвижками и штырями. Каждая «дверная» фирма предлагает свой вариант и цену. Но если их варианты вам не нравятся – можно купить замки самостоятельно. Например, итальянские стоят от 1200 до 2500 руб., турецкие от 500 до 1500 руб. За установку «ваших» замков тоже нужно доплачивать. В-третьих, придется выложить денежки за «красоту». Если вам не нравится обивка из искусственной кожи траурного черного цвета, доплатите 50–100 руб. и получите коричневую, бордовую, синюю или зеленую. Честно говоря, тут наши понятия о красоте сильно расходятся, я не хочу синюю дверь даже за смешные деньги! Но декоративные панели из ламината, МДФ или шпона ценных пород дерева эти фирмы практически никогда не предлагают, потому что такая дверь будет гораздо дороже. В-четвертых, если клиент хочет, как пишут в рекламных проспектах, «установить дверь капитально или расширить стандартный проем», придется заплатить дополнительно 30–40% от общей суммы стоимости двери. Зачем расширять дверной проем? Поясню. Высота стандартного проема 2 м, ширина 80 см (имеется в виду свободное пространство, оставшееся после установки дверной коробки). Но очень часто размеры бытовой техники (холодильники, телевизоры), крупногабаритная мебель (диваны, шкафы, пианино, рояли) гораздо больше и шире, чем стандартные 80 см. Вариантов в этом случае негусто: или не покупать ничего такого, или исхитриться и каким-то неизвестным мне способом затащить мебель в окно. В домах, построенных до начала 90-х годов, больших проблем с установкой нет: прежняя дверь с деревянной коробкой изымается легко, а на ее место устанавливается металлическая, стандартного размера. Долбить бетон за дополнительные деньги придется только в том случае, если клиент пожелает сделать проем шире 80 см. А вот в некоторых сериях новых домов деревянные коробки уже не устанавливают. Вместо этого в бетонные панели изначально вмуровывают металлическую коробку, и ее не так-то просто демонтировать. Если полениться и не выдалбливать старую коробку, то новая металлическая «съест» часть пространства, предназначенного для двери. Понятно, что проем станет еще меньше. Поэтому некоторые фирмы придумали «ноу-хау» для установки дверей стандартного размера в бетонные проемы современных домов. Вместо прочной толстой коробки из профильной трубы (металлическая труба прямоугольного сечения), как это принято по стандартам, они делают тонкую «коробочку» из металлического уголка. В этом варианте стандартные размеры проема уменьшаются незначительно. Казалось бы, удобно – и дверь на месте, и платить за дополнительные услуги по разрушению стены не нужно. Однако в этом случае потребитель вряд ли будет застрахован от деформации всей металлической конструкции. Не говоря уже о взломе! Есть другой вариант установки двери, гораздо надежнее. Для этого обязательно нужно расширить дверной проем в бетоне, и за это придется доплатить. Зато дверь стандартных размеров встанет, как влитая, именно внутрь проема, а не «внакладку». Конкретных расценок на такую услугу нет, цену назначают сами рабочие (от 300 до 1000 руб.). В общем, если подсчитать все вышеперечисленные расходы, то металлическая дверь будет стоить практически в два раза дороже первоначально названной цены – примерно 2–2,5 тыс. руб. При этом мы еще не учли деньги за декоративные панели! Кстати, в ходе телефонного опроса стало очевидно, что дешевые двери производят, как правило, за пределами Москвы. Поэтому предлагаемую продукцию можно рассмотреть только на фотографиях, которые вам привезет и покажет замерщик. Если вы можете заплатить за входную металлическую дверь больше ста долларов, то давайте пойдем дальше и поищем дверь получше и понадежнее. Металлические "Середняки" По тем же рекламным объявлениям я выяснила, что существуют другие отечественные железные двери, цены на которые от 200 до 400$. Их изготовители предлагают заказчикам более высокий уровень сервиса и ассортимент побогаче. Образцы уже готовых изделий обычно выставлены в хозяйственных магазинах или в павильонах торгово-строительных комплексов. Продавец-консультант бесплатно прочитает клиенту лекцию о технологии производства дверей и оформит заказ на услуги замерщика и покупку двери. Пообщавшись со специалистами и менеджерами таких фирм, я наконец-то поняла, из каких комплектующих собирают металлические двери. В стандартный комплект, кроме мелких деталей, входят: стальное дверное полотно, укрепленное ребрами жесткости; звуко- и теплоизоляция; коробка из профильной трубы; противосъемные торцевые штыри; отделочный уголок; петли; замки; задвижка; глазок; декоративная обивка (см. схему). Конструкция стальной двери. Схема. 1 - глазок 2 - верхняя тяга основного замка 3 - верхний запирающий штырь 4 - каркас створки 5 - крепеж внутреннего лючка, обеспечивающий ремонтопригодность изделия 6 - крепеж тяги вертикальной 7 - ригели 8 - замок сувальдный основной 9 - защелка 10 - ригель 11 - замок вспомогательный 12 - нижняя тяга замка 13 - направляющая вертикальной тяги 14 - нижний запирающий штырь 15 - анкер монтажный 16 - тепло-, звукоизолятор огнестойкий 17 - коробка 18 - штырь противосъемный 19 - крепеж отделки 20 - уголок петлевой несущий 21 - лист стальной задний 22- лист стальной лобовой Выбор отделочных материалов тоже поразнообразнее. Кроме унылой винилискожи можно декорировать дверь ламинатом. Лист ламината для одной стороны двери обойдется в среднем в 100$, панель из МДФ от 130$, шпон дуба, красного дерева и др. – от 200$. А отделка из массива дерева, например дуба, обойдется не меньше 230$/кв.м.. Такие двери делаются с глазком, угол обзора которого уже гораздо шире – 140–200°. Значит, вы увидите через эту чудо-дырочку всю вашу лестничную площадку, включая притаившихся за углом врагов. Замки О том, как выбрать замок, и как выбранный Вами замок можно легко взломать читайте в этой теме "Как выбрать замок" Цена двери определяется еще и качеством замков. Признаюсь честно, я гуманитарий не только по образованию, но и по образу жизни, поэтому любой механизм и его устройство – для меня большая тайна. И необходимость разобраться в прочности и надежности механических замков повергла меня в прямо-таки мистический ужас. Пришлось подвергнуть мучительным расспросам специалистов, которые поддались на мои уговоры и мужественно пытались втолковать что к чему. Выяснилось, что, как правило, металлические двери могут быть оснащены двумя типами замков – сувальдным и цилиндровым. Первый, более массивный, выполняет силовую функцию, его труднее выбить. Запирать дверь на такой замок хорошо ночью или когда вы надолго уехали. Второй замок почему-то называют вспомогательным. Считается, что он предназначен для «работы» в дневное время. В отличие от сейфового замка, цилиндровый, конечно, выбить легче, но подобрать к нему ключ или вскрыть его отмычкой очень сложно. Поэтому специалисты настаивают: в любое время закрывайте дверь на ОБА замка – спокойнее будет! Схема. Конструкция цилиндра (IKON): 1 - корпус цилиндра 2 - сердечник цилиндра 3 - канал для ключа 4 - штифт цилиндрового механизма 5 - пружина штифта 6 - кулачок цилиндрового механизма 7 - ключ Основной элемент сувальдного замка – кодовые пластины, расположенные в корпусе замка, которые называются странным словом «сувальды». Секретность устройства зависит именно от количества этих самых сувальд. Их должно быть не менее шести. Уровень секретности можно проверить элементарным способом – подсчитайте число ступенек бородки ключа (количество сувальд соответствует числу ступенек бородки ключа минус одна). Цилиндровые замки соответственно получили свое название потому, что их внутренние механизмы имеют форму цилиндра, круга или «капельки». Ключи для цилиндровых замков плоские. По краям и в середине имеются вырезы или точечные углубления. Секретность замка определяется просто: количество вмятин на ключе равно количеству стопорных штифтов в цилиндре. Если их пять и более, значит, замок супернадежный (см. схему). Ключи к цилиндровым замкам изготавливают по специальной технологии с применением лазера или перфокарт. Подделать такой ключ практически невозможно – замки имеют от 3 тыс. до 3 млн. комбинаций ключа, в зависимости от того, кто их произвел. Специалисты-металлисты предупредили – если вы потеряли ключ с перфокартой, изготовить дубликат в обычном «Металлоремонте» не удастся. Есть несколько вариантов замены – предварительную заготовку можно заказать на заводе или в представительстве фирмы по специальной карте, на которой зашифрован код замка. Если в комплекте ключа перфокарты не было, значит, он изготовлен с лазерной насечкой. В этом случае придется менять цилиндр замка. По идее все эти «секретные материалы» вам должны озвучить специалисты той фирмы, где вы заказываете дверь. Ригеля - это хорошо! Потолкавшись рядом с выставленными образцами дверей, я пришла к выводу – многих покупателей все эти тонкости устройства замков интересовали гораздо меньше, чем вопрос: «А вот на сколько замков я могу, к примеру, закрыться? На три могу? А на пять?» Поэтому консультанты изо всех сил старались в первую очередь заинтриговать потребителя мощностью замков. Они вертели-крутили туда-сюда ключи в сувальдном и цилиндровом замке, а покупатели дивились, как из корпуса в направлении дверной коробки одновременно вылезали металлические ригеля (или штыри): вверх, вниз и в сторону. «Ст-челк, ст-челк» – и готово, не бойся, товарищ, граница на замке! Ригеля имеют форму цилиндра или прямоугольника. Специалисты предупредили: ригелей должно быть не менее четырех со стороны замка плюс по одному вверху и внизу. Самый распространенный метод защиты, когда ригельный засов приводится в движение поворотом ключа или ручки. За 2500 руб. можно приобрести металлическую дверь с ригелями, выходящими в три стороны (в цену не включена декоративная обивка). Ригеля фиксируют два отечественных замка. За 3600 руб. устанавливают почти такую же модель, с одним отечественным замком и вторым импортным, который открывается ключом с перфокартой или лазерной насечкой. Поэтому такая металлическая дверь более надежно защитит ваш любимый диван и телевизор от нашествия непрошеных гостей. Кроме ригелей, в дверной коробке (с торца) можно увидеть металлические торцевые штыри. Это устройство называют анкерной системой. Когда дверь закрывается, штыри входят в круглые отверстия, прорезанные в металлической коробке, и блокируют дверь. Снять такую дверь с петель практически невозможно. Выбирая новую металлическую дверь, я неустанно сравнивала предлагаемый товар с нашей «старой» железной громадой. Интересно, что цена даже с учетом двухгодичной инфляции почти не изменилась. По размеру она тоже вроде бы точно такая же. В замках нашей двери установлено не пять ригелей, как на современных дверях, а три, причем один из ключей у нас тоже был с перфокартой. Не понимаю, почему же моя дверь закрывалась с таким трудом, а декоративная отделка постоянно отклеивалась? И я продолжила расследование. Песня о сварке Я увидела множество готовых дверей, но чтобы понять, из чего и как эти двери делают, нужно пойти в цех. Конечно, осуществить задуманную операцию было нелегко, но меня выручило журналистское удостоверение и тяга к знаниям. На нашем рынке есть две категории производителей металлических входных дверей – мелкие и крупные «акулы дверного дела». К первой относятся «скромные» фирмы (об их продукции от 200 до 400$ за изделие я уже рассказала). Все заказы они выполняют исключительно по индивидуальным размерам в небольших производственных цехах. Вторая категория – компании, которые работают на мощностях крупных предприятий или те, кого раньше называли СП, они идут рука об руку с зарубежными партнерами. Как правило, в таких фирмах производство поставлено на поток, а металлические двери продаются по цене от 200 до 1000$. К примеру, в цехах «Завода деревоизделий» ЗИЛ, где подготавливают, сваривают и собирают стальные двери, я поняла: самое главное отличие производителей металлических дверей друг от друга – уровень технологического процесса. Жесткость конструкции и прочность стальной двери напрямую зависит от точности размеров стальных листов, качества стали и совершенства технологии сборки. Небольшие фирмы не утруждают себя закупкой дорогостоящего оборудования, поэтому их двери сделаны кустарным способом. А это означает, что самое ответственное дело – сварка полотна двери из стальных листов и профильных уголков – делается вручную, обычной электродуговой сваркой. Такой сварочный шов деформирует плоскость металлической двери, и, как мне объяснили специалисты-технологи, ее «геометрическая форма искажается», вот почему через несколько лет замки заклинивает, а «защитные свойства двери ослабевают». Естественно, такая дверь закрывается тяжело и неплотно. Кроме того, нарушается теплоизоляция, и в квартиру попадают пыль и посторонние (особенно «посторонними» они кажутся ночью) звуки. Крупные производители стараются не допускать деформации металлической основы. Для этого, к примеру, на «Заводе деревоизделий» ЗИЛ установлены специальные листогибочные станки. С их помощью можно изготовить не только простые металлические профили (для коробки, ребер жесткости) с квадратным или прямоугольным сечением, но и более сложные конфигурации. В итоге, сказали мне на заводе, «сложный профиль приобретает повышенную конструкционную стойкость». Перегнуть или сломать такие металлические детали практически невозможно, они никогда не перекосятся и ни за что не деформируются. Готовые стальные листы укрепляются ребрами жесткости автоматизированной точечной сваркой. Именно этот процесс позволяет добиться точной геометрической формы двери. Производители гарантируют: дверь будет закрываться мягко и плотно в течение всей своей металлической жизни. Внутреннее пространство двери заполняют тепло- и звукоизоляцией (из поролона, базальтовой ваты и др.). Этот процесс, как и установка замков, задвижек, глазков, – ручная работа. Потом готовую «начинку» двери закрывают декоративной панелью. Ее крепят металлическим профилем сложной конфигурации с ненашим названием молдинг (см. конструкцию двери «Завода деревоизделий» ЗИЛ). Получается очень надежно, потому что декоративную панель не приклеивают к металлическому каркасу, как это делают «кустари-одиночки», а как бы зажимают металлическими деталями. Конструкция двери "Завода деревоизделий" ЗИЛ. Схема. 1 - коробка 2 - нащельник (лист металла) 3 - дверное полотно 4 - тепло- и звукоизоляция 5 - ребра жесткости 6 - декоративная панель 7 - противосъемный штырь 8 - вертикальный ригель 9 - петли 10 - молдинг Кстати, обивку из искусственной кожи отечественные специалисты наконец-то догадались заменить другим материалом. Теперь дверь можно украсить (и защитить) порошковой окраской любого цвета, которую напыляют на внешнюю поверхность стальных листов. Потом дверь помещают в термокамеру, где порошок под действием высокой температуры плавится. В итоге получается высокопрочная пленка, которую трудно поцарапать, а тем более поджечь. Когда дверь почти готова (уже врезаны замки и глазок), по всему периметру двери устанавливается дополнительный уплотнитель (его можно сравнить с эластичным резиновым уплотнителем на двери холодильника). И последнее. Дверь с такой двухсторонней порошковой отделкой будет стоить от 200$ в зависимости от цены замков. Дополнительные способы защиты, или прощай, оружие! Некоторые отечественные производители металлических дверей стараются завлечь клиентов дополнительными способами защиты дверных блоков. По степени защищенности от вскрытия (проникновения) стальные двери подразделяют на 4 класса. Двери, которые можно выбить плечом и вскрыть простейшими инструментами, в этом списке вообще не рассматриваются. Класс 1 – специалисту невозможно вскрыть дверь только с использованием физической силы и простейших инструментов. Класс 2 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов (молоток, зубило, ломик и др.), кроме специальных электрических. Класс 3 – специалист не может вскрыть дверь с использованием любых инструментов, включая электрические, мощностью не более 500 Вт. Класс 4 – дверь должна обеспечивать пуленепробиваемость (защиту от любого вида стрелкового оружия). Для этого производители получают в Госстандарте сертификаты по всем параметрам безопасности – на пулестойкость к различным видам оружия и стойкость к взлому. Хотя обязательной сертификации для металлической двери не существует. Понятное дело, дверь с дополнительными степенями защиты обойдется дороже: от 1000 до 1500$. К примеру, защита от пули пистолета Макарова или аналогичного оружия стоит отдельно 150$, от пистолета Токарева – 300$, от автомата Калашникова – 600$. Но меня, к счастью, эти проблемы не интересовали. А вот устойчивость к взлому – дело другое: доплатить за собственную безопасность придется от 150 до 600$. Таким образом, все-таки удалось найти среди отечественных «металлистов» истинных профессионалов. Цена заводских дверей вполне приемлема – от 300$. Я поняла, что железная тайна была почти разгадана – технология производства определяет качество двери. Для полноты картины хочу сравнить отечественных производителей с зарубежными. Металлические монстры На нашем рынке можно найти продукцию итальянских фирм «Диерре» (Dierre), «Гардеза» (Gardesa), «Мастер» (Master) и «Ди-Би» (Di. Bi.), израильских «Суперлок» (Superlock), «Мультилок» (Mul-t-lock) и «Маген» (Magen). Надо сказать, что из всех перечисленных больше всего раскручены «Суперлок» и «Мультилок», причем эти израильские фирмы в каком-то смысле – родственники. Когда-то их нынешние хозяева работали вместе, но потом разбежались и начали самостоятельное плавание. Импортные «защитницы» отличаются от отечественных в первую очередь ценой – от 450 до 1800$ за дверь. Что получит покупатель за такие деньги? Обычные «Суперлок» и «Мультилок» весят всего 50 кг, хотя оснащены мощными защитными устройствами (бронированные двери этих же фирм весят 90 и 115 кг). Легкость конструкции достигается за счет материала – легированной стали с антикоррозийным покрытием. Конструкция двери "Суперлок". Схема. 1 - сейфовый замок с цилиндром высокой секретности 2 - специальная конструкция рамы, использующая заливку бетоном, образует равнопрочный со стеной монолит 3 - полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и U-образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках 4 - наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию 5 - телескопический глазок 6 - декоративное покрытие 7 - торцевая задвижка, дополнительный замок 8 - резиновый уплотнитель 9 - «антисъемные» штыри 10 - выдвижные ригели замка 11 - инсерт Естественно, эти двери изготавливают в заводских условиях. Металлические листы скреплены между собой ребрами жесткости, сварка осуществляется «точечным» методом. Для звуко- и теплоизоляции – минеральная вата, пенопропилен, пенополиуретан. По канту двери обязательно проложена герметизирующая прокладка, которая не позволит никому и ничему нарушить ваш покой и сон. Двери имеют «строгий» размер – ширина 80 и 98 см, высота – 2 и 2,2 м. С другой стороны, если вам нужны другие размеры, можно заказать другие, вам подгонят дверь, как захотите. Для таких отдельных случаев предусмотрена нижняя выдвижная часть – инсерт, позволяющая двери «подрасти» на 12 см. Технология установки импортной двери сильно отличается от методов, принятых в России. Как пояснили мне специалисты, профилированный короб двери охватывает стену с двух сторон – изнутри и снаружи, образуя при этом необходимую полость охвата, которая в свою очередь заливается цементным раствором. Когда раствор застынет, короб двери и стена образуют сплошной монолит. Поэтому выбить такой дверной блок можно лишь в одном случае – если выломать всю стену. Если же стандартные размеры заказанной двери не совпадают с размерами дверного проема, специалисты подгонят проем под дверь. Если проем больше, его заложат кирпичом, если меньше – расширят до указанных размеров. Стоит такая услуга от 30 до 50$. Импортные двери отличаются еще и тем, что оборудованы очень надежными замками, специалисты считают, что вскрыть их весьма сложно. Личинка цилиндровых замков имеет более 3 млн. комбинаций ключа. Каждый ключ единственный и неповторимый. Изготовить дубликат удастся только по компьютерной карточке с кодом, которая прилагается к набору ключей. Другой вариант – заменить личинку замка. А если вам некогда возиться с заменой, можно заказать перекодируемые замки с тремя комплектами ключей. Допустим, вы потеряли ключи или, не дай Бог, у вас их украли – не пугайтесь! Достаточно взять ключ из второго комплекта и один раз открыть замок. После такой незамысловатой процедуры первым (украденным или потерянным) ключом дверь уже не откроешь. Такую же операцию можно проделать еще раз, но уже с третьим комплектом. Чтобы не было путаницы, комплекты делают разных цветов: допустим, зеленый, желтый, красный. Но тут возникает резонный вопрос: а как быть с ключом, с которым работали установщики? Если клиент им не доверяет и не хочет иметь с ними ничего общего, может сразу начинать пользоваться вторым комплектом, а первый автоматически выйдет из игры. Понятно, мне тут же захотелось поставить именно такую дверь. Но, подсчитав все расходы, обнаружила, что самая «простая» заморская дверь обойдется в 500–600$. С другой стороны, для двери такого качества это совсем недорого. Но в сегодняшних экономических условиях, когда каждый доллар на счету, я решилась все-таки заказать отечественную за 300$. В эту цену входили: металлический наружный лист с порошковой окраской медного цвета; внутренний лист ламината; стальной металлический профиль; два замка – верхний сувальдный (родной отечественный) и нижний цилиндровый – итальянский; противосъемные штыри со стороны петель; глазок с обзором 200°; утеплитель внутри дверного полотна. Доставка и установка включались в стоимость двери. Итак, что нужно, чтобы спать и вообще жить спокойно? 1. Металлическая дверь должна быть правильной геометрической конструкцией, чтобы не было перекосов и деформации. 2. Дверь должна иметь надежную систему запирания: два разных замка – сувальдный и цилиндровый, защелки или щеколды, анкерную систему. 3. Металлическая дверь должна быть с внутренним тепло- и звукоуплотнителем. По периметру двери с внешней стороны рекомендуется устанавливать резиновый уплотнитель (на раме или на створке двери, как у холодильника). 4. Степень защиты входной двери во многом зависит от качества ее установки. Поэтому коробка двери должна быть приварена по периметру к прочно вделанным в стену металлическим штырям. 5. Металлическая дверь может быть с разной декоративной обивкой: винилискожей, порошковой окраской, ламинатом, МДФ, натуральным деревом. Поверьте, когда вы поставите между собой и внешним миром именно такую «хранительницу очага», многие ваши проблемы останутся за порогом. (с) http://ovd.ru/dveri/tayna.htm
  9. а второй (третий, четвертый) ключ не проще сделать?
  10. Религия

    религия имеет очень мало общего с верой.....
  11. Как почистить подошву утюга (с) http://otvety.google.ru (с) http://otvet.mail.ru Подошва утюга без тефлонового покрытия. Например, утюг Braun Как очистить утюг солью. Возьмите бумагу, насыпьте на нее ровным слоем мелкую поваренную соль. Перед тем, как очистить утюг, его надо слегка нагреть. Протрите утюг мягкой тканью. Как очистить утюг содой. Сделайте из соды кашицу и нанесите ее на подошву утюга. Интенсивная чистка утюга ватным тампоном с содой решит проблему. Протрите несколько раз подошву влажной губкой и вытрите насухо мягкой тряпкой. Как очистить утюг, если у утюга тефлоновая подошва . Например, утюг Tefal . Как очистить утюг обычной водой. Возьмите губку для мытья тефлоновых поверхностей и интенсивно очистите утюг. Протрите насухо. Как почистить утюг уксусом. Наденьте перчатки. Возьмите 9% уксус и протрите утюг ватным тампоном. На этом чистка утюга не заканчивается. Небольшой кусок хлопковой ткани намочите в уксусе, слегка нагрейте утюг и прогладьте ткань. Подошва утюга очистится. (с) http://www.goodidea.ru
  12. This post cannot be displayed because it is in a password protected forum. Enter Password
  13. This post cannot be displayed because it is in a password protected forum. Enter Password
  14. Как рождается ребёнок Повсеместно распространенное мнение, что беременность длится 9 месяцев – ничто иное, как простое массовое заблуждение. Медики считают срок беременности не в месяцах, а в неделях. Как правило, плод дозревает уже к 38 неделе, но нормальный срок беременности – 40 недель. Элементарная арифметика показывает, что это примерно 10 месяцев. Конечно, и родившись семимесячным, усилиями родителей и врачей, ребенок вырастет полноценным и уже через несколько месяцев ничем не будет отличаться от своих сверстников, которые родились в срок. Но мы рассмотрим вариант рождения ребенка точно в срок - то есть классические срочные роды. За несколько дней до начала родовой деятельности бывают предвестники родов. К ним относят опущение живота, ощущение тяжести внизу живота и т.д. Сами роды проходят в 3 периода: • Период раскрытия или схватки, • Рождение ребенка или потуги, • Отхождение последа. Первая стадия – самая долговременная. Схватки могут длиться до 12 часов и более без перерыва. Роженицы испытывают периодические «странные» ощущения внизу живота. Женщины по-разному описывают схватки. Одни говорят, что им просто часто хотелось в туалет, другие рассказывают об усиливающихся болях в поясничной области. На первой стадии родовые пути готовятся к рождению ребенка – размягчаются и расширяются. Когда схватки станут очень частыми, а перерывы между ними едва заметными, врачи констатируют начало второго периода. Если в первой стадии женщины ведут себя пассивно, ожидая очередной схватки, то во втором периоде от рожениц требуются активные действия. По сути, нужно помочь ребенку появиться на счет – вытолкнуть его. Ребенок может появиться уже с первой потуги. Но обычно в первую потугу появляется только голова, потом плечи, затем акушер вытаскивает руки ребенка, поворачивает его на бочок и буквально ловит тельце младенца. Раздается первый крик, и для ребенка роды можно считать законченными. Его маме предстоит еще одна стадия – отхождение последа или плаценты, то есть оболочки, в которой только что рожденный малыш прожил почти 10 месяцев своей внутриутробной жизни. (с) http://www.znaikak.ru/wasbornbaby.html
  15. Наказывать с любовью 25 вересеня / сентября 2010 "Сорок пять лет они насаждали контроль над рождаемостью, контрацептивы, неуважение к браку и к рождению детей. Отсюда насилие, преступность, неуважение к женщинам и детям...Что же до прав человека, то права человека они всё время изобретают новые, -- такие, о каких прежде и не слыхивали, такие, которые бы оправдали их деятельность". Леонардо Каско, член Папского совета по делам семьи. Статья Татьяны Шишовой, психолога и педагога, посвящена теме, которая сейчас особо актуальна - теме наказаний детей. Учитывая, что наша придурочная власть начала бороться за "воспитание в семье без насилия" (оцените вынос мозга: не без "жестокости", без НАСИЛИЯ, каковым является любое принуждение и понуждение!) - и под этим лозунгом уже разрушила десятки семей, обрекла на сиротство при живых и любящих родителях десятки детей, а кое-кого из родителей просто-напросто посадила в тюрьму - рекомендую прочесть статью всем, чтобы увидеть, к чему может привести вашего ребёнка следование садистски-гуманным указаниям добрых дядей и тёть "сверху". В тексте жирным шрифтов выделено то, что счёл нужным подчеркнуть я. НАКАЗЫВАТЬ С ЛЮБОВЬЮ Жизнь идет вперед, и если про какие-то изменения можно сказать, что они становятся заметны сразу или почти сразу, то другие вызревают постепенно. Как детская болезнь типа скарлатины, которая имеет свой инкубационный период, а потом вдруг обнаруживает себя сыпью или другими харак­терными симптомами. Такой "скарлатиной" стала, на мой взгляд, либерализация взглядов родителей на проблему наказаний. Еще в конце 90-х г.г. обсуждение данной темы не вызывало в родительской аудитории ни большого ажиотажа, ни особых разногласий. Все понимали, что без наказаний, увы, не обойтись, и интересовались обычно конкретикой: "педагогично" ли шлепать ребенка по мягкому месту или лучше перестать с ним разговаривать. Ну и порой кто-нибудь мог пожаловаться, что его отпрыск "невоспитуемый" - никакое наказание на него не действует. (При ближайшем рассмотрении обычно оказывалось, что дело не в ребенке, а в ошибках родителей.) Но гораздо больший интерес вызывали совсем другие темы: опасность раннего сексуального просвещения, зачем детям патриотизм, нужно ли прививать с малолетства "рыночную психологию", почему лучше смотреть наши, отечественные мультфильмы. Теперь же актуальность вышеупомянутых тем очень зависит от состава аудитории. Православные родители многие вещи понимают и без дополнительных объяснений. Да и далекие от Церкви люди уже заметно охладели ко многим западным новшествам, увидев, как они тесно связаны с так называемой "культурой рока-секса-наркотиков". А кто-то даже убедился в этой связи на горьком опыте своих старших детей или младших братьев. Но зато теперь, когда заводишь речь о необходимости наказаний, это производит эффект разорвавшейся бомбы. Видишь по лицам, что люди потрясены и даже шокированы, а потом со всех сторон раздаются вопросы, возгласы, начинаются горячие обсуждения... Впервые столкнувшись с такой реакцией, я списала ее на случайность. Затем - на "закон парных случаев". Но когда "бомба" стала взрываться практически в любой аудитории, поняла, что произошли серьезные изменения. Пока с либерализмом воевали на одном фронте. он открыл второй и обошел нас с шла. Параллельно усиливаются жалобы родителей на детскую неуправляемость, агрессивность, грубость. И ничего странного, ведь, не построив как следует систему поощрений и наказаний, родители лишаются рычагов воздействия на ребенка. Так что теперь эта тема стала, можно сказать, "хитом сезона". ДОХОДИТ КАК ДО ЖИРАФА ИЛИ ДЕЛО В ДРУГОМ? Нет, конечно, кто спорит? Лучше обходиться без наказаний. Это прекрасно, когда ребенку всё можно объяснить. А еще замечательней, если он вас понимает и без лишних объяснений. Чуть только брови нахмуришь - инцидент исчерпан. Беда только в том, что таких детей: разумных, чутких, спокойных, покладистых, -- сейчас довольно мало. И обычно это не мальчики. Впрочем, и среди девочек как-то все больше в последнее время попадается таких, которые вполне могли бы послужить Шекспиру прообразом героини его знаменитой пьесы "Укрощение строптивой". И вообще, разве дети плохо себя ведут, потому что НЕ ПОНИМАЮТ? Или дело в чем-то другом? Безусловно, бывают случаи непонимания ситуации. Скажем, ребенок принес из садика матерные ругательства. Но если он и после десятикратного объяснения, что это "плохие слова", продолжает их повторять, да еще вызывающе глядя на взрослых, неужели стоит продолжать разъяснительную работу? А вот вторая ситуация. Пятилетний Гоша по сто раз на дню слышит, что маме грубить нехорошо. И все равно грубит, а то и кидается в драку. Спрашиваешь: "И как вы его за это наказываете?" В ответ -- растерянная заминка. -- Мы? Ну, бывает, накричим, хотя, конечно, это непедагогично. Но, в основном, беседуем, внушаем, что так вести себя нельзя. - И давно? - Что давно? - Внушаете. -- Да года два уже -- но почему-то никак не доходит! А ребенок, между тем, уже и читать научился. Это почему-то до него "дошло". Да и порассуждать он горазд, за словом в карман не лезет, права качает почти как подросток. А вот что маму бить нельзя, никак до бедняги не "дойдет". И уж совсем изумляет родителей то, что их неуправляемые дети как бы сами нарываются на наказание. Сколько раз приходилось слышать примерно такие речи: "Я терплю-терплю, потом сорвусь, накричу, стукну -- и он как шелковый. Такое впечатление, что ему даже легче становится. У меня потом полдня на душе кошки скребут, а он... знаете, мне порой кажется, он даже доволен, что его наказали! Правда же, это ненормальная реакция?" Конечно, реакция ненормальная, поскольку в ребенке таким образом взращивается садо-мазохизм, но подмечают родители правильно: нарвавшись, наконец, на отказ, он действительно вздыхает с облегчением. Ведь очень часто дети не слушаются вовсе не потому, что не понимают, как надо себя вести, а потому что НЕ ХОТЯТ ПОНИМАТЬ. Хотят настоять на своем, показать, что они главнее. Однако в глубине души любой ребенок сознает, что поступает плохо. Совесть-то есть у каждого. А в детской душе, еще по-настоящему не поврежденной пороками, голос совести звучит гораздо отчетливей, чем у взрослых. Стыд вызывает тревогу. Да и ощущение, что ты сильнее родителей, не способствует укреплению детской психики. У таких детей всегда много страхов, поскольку если маму с папой можно не слушаться, значит, их слово ничего не весит. Стало быть, родители -- люди слабые, не авторитетные. А как может защитить тебя слабый человек? Вот и получается, что ребенка снедают страх, беспокойство, чувство вины, которые он подсознательно пытается заглушить суетливостью, дурашливостью, кривлянием, агрессией. И когда взрослый все-таки дает понять, кто в семье главный, ребенок успокаивается. Значит, мир еще не сошел с ума. Значит, это не полный хаос, в нем остались хоть какие-то опоры. Ведь даже самые буйные, непослушные дети на самом деле жаждут гармонии и порядка. Жаждут, чтобы семейные роли были распределены и все было как у людей. ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ = ПСИХОТРАВМА В последние годы на моем горизонте всё чаще появляются дошкольники, поведение которых поначалу наводит на самые печальные мысли -- настолько они агрессивны, неуправляемы, неадекватны. Хочется сходу направить их к психиатру, но я уже знаю, что торопиться не стоит. Очень может быть, что это просто жертвы "свободной педагогики" -- дети, которых лет до четырех воспи­тывали "без огорчений", ничего не запрещали и не наказывали. А в случае демонстративного неповиновения беспомощно разводили руками, либо даже начинали ребенка бояться. И чтобы не связываться, готовы были уступить ему буквально во всем. Вроде бы сверхкомфортные условия, а на деле -- жесточайшая психологическая травма, причем перманентная. Пока такой корабль без руля и ветрил носится только по семейной гавани, он еще более-менее держится на плаву. (И то, если в семье есть другой ребенок или бабушка с дедушкой, которые еще не забыли, что детей распускать нельзя, в гавани постоянно штормит.) Но неизбежный выход в открытое море -- социум - чреват кораблекрушением. Как могут посторонние взрослые реагировать на дикие выходки такого свободолюбца? Если увещевания не помогают, то способ обычно один -- отвержение. А ребенок-то привык, наоборот, быть в центре внимания, так что он переживает свое изгойство особенно остро. Неудачи порождают обиды и новый виток агрессии... Выход из порочного круга -- в изменении позиции родителей. Если они вовремя спохватятся, построят четкую систему поощрений и наказаний, ребенок может измениться в лучшую сторону почти до неузнаваемости. (С ранними психотравмами так бывает, ведь родители еще не успели узнать, какой их ребенок на самом деле, а его истинный характер уже исказился под влиянием психотравмы.) Если же затянуть процесс "свободного воспитания", очень может быть, что визит к психиатру станет неизбежным, и одной встречей дело не ограничится. Но порой (к счастью, пока еще редко) родители так проникнуты либерализмом, что им легче пойти к врачу и пичкать ребенка таблетками, нежели поменять свои установки. Одна моя знакомая пришла посоветоваться по поводу своего шестилетнего сына, который неоднократно был пойман на воровстве. В основном, он тащил разные мелочи, но дела это не меняло. Ситуация все равно была не из приятных. На мой вопрос, как Игорька в первый раз наказали, мать неожиданно жестко ответила: " Я его НИКОГДА НЕ НАКАЗЫВАЛА и НЕ СОБИРАЮСЬ наказывать. Это моя приниципиальная позиция". И сколько я ни пыталась донести до нее нехитрую мысль о том, что в школе, куда Игорек пойдет через полгода, никто не будет смотреть на его "маленькие шалости" сквозь пальцы, а от дурной славы потом не избавишься, мама упрямо твердила свое. Наконец, я, думая ее этим напугать, предложила дать координаты детского психиатра. Может быть, ребенка надо серьезно лечить? Каково же было мое удивление, когда на это мама согласилась с легкостью и даже радостно! А ведь Игорек был не больной. Просто, как в старину говорили, "непоротый ребнок". Но маме проще было записать его в психически больные, чем прогневить идола свободы, которому она так истово и безрассудно поклонялась. ИЕРАРХИЯ ЗАПРЕТОВ Запреты должны быть. Взрослые ведь тоже, хоть и любят порассуждать о том, что запретный плод сладок, тем не менее, понимают, что без законов (т.е., юридически установленных правил, нарушать которые запрещено под страхом определенного наказания) мир погрузился бы в хаос. И несмотря на свои либеральные рассуждения, сами очень многих запретов никогда не нарушали и нарушать не собираются. Например, не грабят чужие квартиры, не убивают в пылу ссоры своих обидчиков, не участвуют в террористических актах. А многие уважают даже неписаные законы, моральные запреты: не изменяют своим супругам (хотя за это никакого юридического наказания не последует), не бросают на произвол судьбы больных детей или престарелых родителей, не дерутся, не матерятся, не пьянствуют, не потребляют наркотики. Хотя, если бы сладость запретного плода была такой не­выразимо притягательной, как об этом принято говорить, все поголовно стали бы преступниками. Так что и детская тяга к непослушанию сильно преувеличена. Но для того чтобы запреты действовали, их должно быть немного. Если шаг вправо, шаг влево расценивается как побег, ребенок рано или поздно начнет бунтовать. Нельзя зажимать его так, чтобы было не вздохнуть. Когда человека душат, он судорожно дергается, пытаясь вырваться. Так и ребенок, слишком сильно зажатый в тиски родительской строгости, начинает на пустом месте упрямиться, проявлять агрессивность, демонстра­тивно не слушаться. Кроме того, необходимо установить иерархию запретов Сейчас в этой области чаще всего видишь этакую кашу-размазню. Ребенка с РАВНОЙ строгостью (или снисходительностью) порицают за капризы при умывании, отказ учить буквы и за хамское обращение с бабушкой. А бывает, что за хамство и грубость вообще не наказывают, целиком сосредоточившись на вопросах бытовой гигиены и на правилах поведения за столом. Двойка же по английскому считается чуть ли не преступлением против человечности! За неё и в либеральной семье ребенок может получить нагоняй. А ведь на самом деле непочищенные зубы или недоеденный суп -- пустяк по сравнению с криками: "Мама плохая! Уйди от меня!" ( А то и похлеще, типа: "Дрянь -- мама! Убью! Ненавижу!" В последние годы даже дети из интеллигентных семей подчас выдают подобные "перлы".) Грубость по отношению к взрослым -- это не просто несоблюдение бытовой дисциплины. Это -- простите за нечаянный каламбур -- грубое нарушение заповеди ("Почитай отца тиоего и матерью твою"). Ведь маленький ребенок не нарушает почти никаких других заповедей. Он не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не желает жены ближнего своего. Так что непочитание родителей -- это, пожалуй, самый тяжкий грех, в котором повинны дети. И когда этот тяжкий грех уравнивается с мелкой провинностью, ребенок теряет ценностные ориентиры. Он растет в искаженной, а то и вовсе перевернутой системе ценностей. Его представления о черном и белом (и соответственно, поведение) искажаются. Совесть подсказывает, что тут что-то не так, но сам ребенок разобраться в столь сложных вопросах не может. Возникают хроническое раздражение, тревога, страх, которые выплескиваются опять-таки прежде всего на самых близких людей. Отношения в семье разлаживаются. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши слова имели для ребенка вес, прежде всего составьте для себя (лучше письменно) перечень запретов, расположив их в иерархическом порядке. На мой взгляд, главные детские провинности, за которые должно следовать суровое наказание, это хамство по отношению к взрослым, ложь и демонстративное непослушание. В последнем случае обязательно нужно понять, действительно ли это демонстративность или нечто иное. Ведь ребенок может вас не послушаться по разным причинам. Может быть, он устал, перевозбужден или просто неспособен соблюдать определенные правила. К примеру, бессмысленно наказывать гиперактивного мальчика за то, что он вертится на уроке и мешает соседям. Из-за особенностей своей нервной системы он не в состоянии усидеть на одном месте в течение сорока ми­нут. Здесь наказаниями добьешься прямо противоположного эффекта. Но если мама запрещает сыну смотреть телевизор, а он нарушает ее запрет, это уже демонстративное непослушание, которое ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным. Конечно, к разряду самых тяжелых провинностей следует отнести и попытки воровства. Слава богу, этим грешат далеко не все дети, поскольку нормальные родители обычно очень рано стараются привить ребенку уважение к чужой собственности. В полтора-два года, играя в песочнице, практически любой малыш может схватить чужую игрушку. Но мама (если она хоть как-то озабочена проблемой его воспитания) отнимет ее и скажет, что чужое брать без спросу нельзя. Рано или поздно боль­шинство дошкольников усваивает эти нехитрые уроки и не поддается соблазну что-то украсть. Не стоит относить к пустяковой провинности и хулиганство. Только опять-таки определитесь с тем, хулиганством. Мне не раз приходилось с родителями, которые считали хулиганством энурез. И ругали ( а то и наказывали!) ребёнка за мокрую постель ("Я тебе говорила: "Не пей на ночь, а ты..."). Некоторые не очень внимательные взрослые называли кривлянием тики, искажающие лицо, ребенка, такие невротические проявления тревожности, как привычку грызть ногти и обсасывать воротник рубашки (дескать, он это назло). Но если ребенок показывает взрослым язык, кривляется в ответ на замечание, плюет на пол, делает неприличные жесты, кукарекает на уроке и т.п., к таким "шалостям" проявлять снисхождение не стоит. Даже очень нервные, но нормально воспитанные дети подобных выходок себе не позволяют. ЧТОБЫ НАКАЗАНИЕ ДЕЙСТВОВАЛО... Чтобы наказание действовало, родителям нужно быть последовательными. Нельзя сегодня за какой-то проступок наказывать, а завтра, когда маме будет некогда, на то же самое не обратить внимание. Поверьте, ребенок не оценит маминого благородства, а решит, что нужно просто подольше поплакать, поупрямиться, потопать ногами -- и он добьется своего. Важен и семейный консенсус относительно требований, предъявляемых к ребенку. Если нельзя -- значит, нельзя, и за нарушением запрета непременно следует наказание. Иначе ребенок привыкнет манипулировать взрослыми, и в итоге авторитет всех членов семьи будет подорван. Но прежде, чем что-либо запретить, спросите себя: а так ли это необходимо? И вы увидите, что очень многое вполне можно не запрещать, а находить разумный компромисс или даже просто, безо всяких условий. соглашаться с пожеланием ребенка. Скажем, ребенок не хочет обедать, а вы настаиваете, считая, что нужно соблюдать режим. А теперь примерьте эту ситуацию к себе и задумайтесь: всегда ли вы питаетесь по часам или же едите, когда проголодались? Разве не бывает так, что время обеда подошло, а есть не хочется? И что тогда? Уж, наверное, вы не набиваете свой живот насильно. Но коли так, то почему бы не оставить аналогичное право за ребенком? Он ведь тоже не автомат, а живой человек, и его организм, как и ваш собственный, далеко не всегда действует по расписанию. Подобных примеров можно привести великое множество. Сократив количество запретительных сигналов на воспитательной трассе, вы не будете лишний раз раздражать ребенка, и ему станет легче соблюдать ваши требования. Не превращайте его в водителя, который попадает в "полосу красного света" и вынужден останавливаться на каждом перекрестке. Даже взрослый в такой ситуации рано или поздно начинает свирепеть и. оглянувшись по сторонам -- нет ли поблизости милиционера? -- порой проскакивает на красный. А у ребенка и нервы послабее, да и вы, какое бы строгое лицо ни делали, на официального стража порядка все-таки не похожи... ГРАДАЦИЯ НАКАЗАНИЙ: ОТ ШЛЕПКА ДО РЕМНЯ Как-то так сложилось, что многие современные родители считают телесные наказания недопустимыми. Видимо, сыграли свою роль теле- и радиопередачи, в которых муссировалась тема насилия над детьми, причем таким страшным словом назывался даже легкий шлепок. А другие считают шлепок допустимой, но крайней мерой и недоумевают, почему она на ребенка не действует. В действительности же трудно найти более безобидное наказание, чем шлепок. Мало того, что прихо­дится он по мягкому месту, с младенчества привыкшему к ударам (когда ребенок учится ходить и падает на попку, он порой стукается гораздо сильнее -- и то не плачет!), так еще это действие может иметь другой, прямо противоположный смысл. Играя с ребенком, мы похлопываем его по попке, как по барабану; можем шутливо "наподдать" ему, когда он пробегает мимо или немного расшалился. (Кстати, и между взрослыми людьми шлепок -- это форма неуклюжего, грубоватого заигрывания, а вовсе не вид расправы.) Так что использовать наказание в виде шлепка имеет смысл только лет до четырех-пяти и обязательно в сочетании с "грозной маской" -нахмуренными бровями, подчеркнуто строгим выражением лица. А то ребенок решит, что это такая игра, и будет своим поведением вас провоцировать. Особенно часто подобным образом поступают возбудимые дети, которых хлебом не корми -- дай повозиться, побороться, подраться. У них повышенная потребность в таких, с точки зрения спокойного человека, странных телесных контактах, и шлепки их только раззадоривают. Если же лет с полутора-двух, когда ребенок уже активно исследует окружающий мир, интуитивно пытаясь определить границы дозволенного, но еще недостаточно реагирует на слова (хотя взрослым нередко кажется, что он все прекрасно понимает, поскольку умеет говорить), так вот, если в этом возрасте шлепать его, видя, что он упорно добивается чего-то запретного, то уже годам к четырем-пяти, достаточно бывает вопроса: "Что с тобой? Неужели тебя, такого взрослого и умного, придется бить, будто несмышленого малыша?" И ребенок, у которого включается, как говорят актеры, "память физических действий", обычно успокаивается и не добивается повторения вышеупомянутых действий. Совсем иное дело -- наказание ремнем. Это по-настоящему больно и отрезвляет даже самых буйных. Потому и применять его стоит только при тяжелых провинностях. А то некоторые особо нервные мамы хватаются за ремень по любому поводу. Зубы отказывается чистить -- ремень, гулять не хочет -- ремень, перед сном куролесит -- опять испытаниое средство. Таким образом можно, конечно, ребенка только запугать и озлобить. Ещё одна крайняя мера -- это бойкот. Но ее-то как раз таковой обычно не сичтают и прибегают к ней непомерно часто. В итоге наказание обесценивается и даже превращается в форму приятельского, равноправного общения: "Аж, ты так?! Ну, тогда я с тобой не вожусь..." Естественно, воспитательный эффект при этом сходит на нет. Ребенок быстро перенимает эту модель поведения и начинает обращаться с мамой как с подружкой: поругались-помирились, опять поругались, опять помирились.,. Вместе тесно, врозь скучно. Когда же к крайней мере прибегают в крайних случаях, наказание весьма аффективно. Взрослые -- и те очень переживают, если кто-то из близких перестает с ними разговаривать. А ребенок этого вообще не выдерживает, ведь для него мама с папой самые главные люди на свете. Без них у него возникает чувство, будто он один во Вселенной. Обычно дети тут же раскаиваются и просят прощения. Упрямый ребенок, конечно, еще немного погнет свою линию, но и он долго не выдержит. БОЙКОТ ИЛИ РАЗВЯЗЫВАНИЕ РУК? Представив себе, что они не разговаривают с ребенком, многие мамы растерянно спрашивают: "А как же его кормить, водить на подготовку к школе, укладывать спать?" Но вовсе необязательно уподобляться девушке Элизе из сказки "Дикие лебеди", давшей обет полного молчания в течение года. Можно сухо сказать два-три слова ("иди есть", "еда на столе"), можно даже помочь ребенку раздеться и лечь в постель, но сделать это так, что он поймет: шутки кончились, пора браться за ум. Если же вы объявили ему бойкот, а он в ответ: "Ну и пожалуйста!" и начинает демонстративно играть или смотреть мультики, значит, надо отобрать игрушки и кассеты. Пусть сидит и думает о своем поведении, ведь бойкот не должен превращаться в праздник непослушания, Книжку оставить можно: в дошкольном и младшем школьном возрасте самостоятельное чтение редко бывает любимым занятием, так что пусть хоть от скуки прочитает пару страниц. Глядишь и понравится... КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ НАКАЗАНИЯ? Самые разные: временное лишение сладостей, игр, телевизора и компьютера, походов в гости, других развлечений, отказ в покупке подарка, изоляция в отдельной комнате. Только не запирайте ребенка в ванной или в туалете - может развиться страх закрытого пространства. А если еще, как некоторые "воспитатели", гасить свет, то появится и страх темноты. Все мы с детства знаем и еще одно классическое наказание -- "в угол носом". Но на возбудимых, истеричных детей оно подчас действует, как красная тряпка на быка. Ребенок рыдает, упирается, цепляется за мать. Наконец, она все же доволакивает его до угла, но он там все равно не стоит, а бежит за ней... В таком случае лучше не превращать свой дом в драматический театр, а изменить тактику -- пойти по пути лишения ребенка каких-то жизненных благ. Детей постарше в угол, конечно, уже не ставят. Но зато можно дать "усиленный наряд на кухне", дополнительное занятие по русскому, математике или английскому (в зависимости от того, какой предмет надо подтянуть). А вот какие интересные сведения сообщила мне об элитарном воспитании в современной Англии девушка, несколько лет проработавшая няней в семье "новых русских". Решив отправить своего старшего отпрыска на учебу за границу, эти люди выбрали очень престижную школу для мальчиков из аристократических семей, гордящуюся своими многовековыми (чуть ли не восьмисотлетними!) традициями. Одной из таких традиций являются строгие наказания за плохую успеваемость и дисциплину. До двенадцати лет ребят порют розгами, а после двенад­цати заставляют, как в армии, чистить сортиры. - И что? Неужели чистил? удивилась я. - Как миленький! Причем рассказывал об этом безо всякой обиды, даже с затаенной гордостью. И тут же добавил, что его наказали таким образом всего два раза, а некоторые из сортиров не вылезают... Мне было забавно это слушать. недь дома у них все делают горничные, и Марк не то, что туалет никогда не мыл, а и брошенный на пол носок не желал поднять." А ЕСЛИ БУДЕТ НЕНАВИДЕТЬ? Вот что на самом деле останавливает многих родителей даже в тех случаях, когда "меры пресечения" совершенно необходимы. Скроенные по западным образцам журналы и проникнутые духом либерализма психологи убеждают мам и мам, что дети не простят "жестокого обращения", будут всю жизнь припоминать, затаят зло... Да и кому охота прослыть садистом? Тем более, в глазах родного сына иди дочери. Но почему тогда не было массовой ненависти к родителям у предыдущих поколений? Отдельные случаи, конечно, встречались всегда -- в жизни вообще всякое можно встретить -- но такой закономерности ("будешь наказывать -- возненавидит") совершенно не просматривалось. Напротив, дети с гораздо большим уважением относились к родителям! До самого недавнего времени в некоторых деревнях сохранялся обычай называть родителей на "Вы". И не где-то за тридевять земель, чуть ли не в "затерянном мире", а не так уж и далеко от Москвы. В моей студенческой группе учился парень из-под Владимира, который, попав в Москву, был шокирован тем, что мы родителям "тыкали", были с ними "на ты". Для его сверстников-односельчан это была недопустимая вольностъ. А таких искренних благоговейных стихов о матери, как писал Василий, среди моих московских сверстников не писал никто... Веками, из поколения в поколение, сохранялось почтительное отношение к родителям там, где воспитание детей опиралось на традиционные религиозные принципы. "Дети почтительны к старшим, даже боязливы", - сообщает этнограф XVIII в., описывая жизнь крестьян Пошехонского уезда. "В крестьянстве здешнем родители очень чадолюбивы, а дети послушны и почтительны. Не видано еще примеров, чтобы дети оставляли в пренебрежении отца или мать устаревших", -- писал другой наблюдатель о Тульской губернии на рубеже XVIII-ХIХ в.в. А ведь наказания были неотъемлемой частью традиционной системы воспитания! Больше того, они считались не только правом, но и обязанностью родителей. Практика показывает, что люди, вырастая, пересматривают очень многие свои взгляды. По крайней мере, мне не раз и не два доводилось слышать от взрослых мужчин слова благодарности своим отцам за то, что в критические моменты они не определял и границы "дозволенных оскорблений", а молча и решительно брались за ремень. "Иначе плакала бы по мне тюрьма", -- признался недавно очередной поумневший сын. -- Я тогда на отца злился, а сейчас, когда сам отцом стал, понимаю: без наказаний, порой и суровых, в воспитании мальчишки-сорванца не обойтись". И НАПОСЛЕДОК О ГЛАВНОМ Наказывая детей, совершенно необходимо сохранять самообладание и даже... мирное расположение духа. Нельзя делать это в припадке раздражения, злобы, в отместку. Ведь любящие родители наказывают ребенка не для того, чтобы с ним посчитаться, а чтобы остановить его. когда сам он остановиться не в состоянии. Наказание -- шлагбаум, препятствующий продвижению ребенка по пороч­ному пути, а вовсе не орудие пытки. Поэтому сперва успокойтесь, отдышитесь, возьмите себя в руки и только потом применяйте санкции. Татьяна ШИШОВА Журнал "Дитя человеческое". * * * Хочу отметить, что по законам многих государств - и по законам, проекты которых лежат в ГосДуме РФ! - ВСЕ перечисленные в статье проверенные историей и практикой меры наказания и воспитания считаются преступлениями. ВСЕ - подчёркиваю!!! Всё, что перечислено выше - от наказания ремнём до запрета выходить из комнаты! ПРЕ-СТУ-ПЛЕ-НИ-Я-МИ. И за них семью могут разлучить, ребёнка - для защиты его прав - отправить в приют, а родителей нередко - в тюрьму. Что остаётся в арсенале родителей в таких странах? Беспомощные уговоры, бесконечные (и небесплатные) визиты к психологу и лекарства, медицинские препараты - тоже дорогие, на радость фармацевтическим компаниям, а главное - вызывающие сильнейшую зависимость и полностью подавляющие не только личность, но и - внимание! - деятельность гормонов, формирующих пол. Вам известно, что подобные - хотя и не столь изощрённые технически - покушения на человеческую природу ещё несколько веков назад всеми христианскими церквями мира рассматривались как САТАНИЗМ? А ещё немного раньше карались смертью? Думаете, от дикости? Ну-ну... Выступая в Мехико, Ари Хокман, представитель ЮНФПА, заявил, что высокий уровень разводов и рост числа внебрачных детей -- не показатель кризиса общества, а "торжество прав человека над патриархальностью... С точки зрения консерваторов, эти процессы свидетельствуют, что институт семьи переживает кризис. Какой кризис? Это ослабление патриархального устройства в результате исчезновения его экономической базы и подъёма новых ценностей, основанных на признании фундаментальных прав человека. С каждым днём Мексика становится всё более разнообразной, и некоторым это кажется кризисом, поскольку они признают только один тип семьи", -- сказал он. "В это не хочется верить, но проблема от этого не исчезает. Об этом не хочется знать, но ситуация только ухудшается! Что же происходит с нами? Откуда вдруг появились все эти напасти? Почему эта дикость вообще существует среди людей? Точные ответы на эти вопросы уже есть. К сожалению, это не мираж, не сон и не розыгрыш. На Земле действительно существуют могущественные силы, стремящиеся поработить население планеты. Эти силы создали религии и используют их для своих целей. Им подчинены почти все СМИ и почти все правительства. Они хотят сделать из нас послушное стадо. А в стаде не может и не должно быть семьи. Только самцы и самки. Именно поэтому столетиями продолжается этот чёрный шабаш, именно поэтому всем нам прививается тупость и уродство, так любимое "мировыми правителями". И теперь они взялись за наших детей. Они решили, что гораздо выгоднее не перевоспитывать взрослых, а сразу из детей выращивать тупеньких, трусливых, подлых и развращённых зверьков, которыми можно было бы легко управлять, и у которых не было бы даже мысли о неповиновении или, не дай бог, сопротивлении." © http://www.perunica.ru
  16. Сайт Национального Центра управления и испытания космических средств (НЦУИКС) - его антенны видны на горизонте из Евпатории - http://spacecenter.gov.ua/ P.S. Полный отстой правда, но главное, что начало положено...
  17. большего бреда, чем то, что в этой статье, трудно представить. Журналисты...такие журналисты.....
  18. <h1 style="color: rgb(128, 0, 0);">«Марафон» для роженицы</h1><div id="news-id-3857"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);"><strong><img style="border: 0px none;" title="Мамам после родов расслабиться не дадут" src="http://ktelegraf.com.ua/uploads/posts/2013-01/1359273670_11.jpg" alt="Мамам после родов расслабиться не дадут"></strong></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);"><strong>Минздрав Украины ополчился против домашних родов</strong></span></span></p> <p></p><div class="vrez">Процесс регистрации детей, появившихся на свет дома, в новом году значительно усложнился. Теперь женщинам после родов придется немало побегать, в кратчайшие сроки собирая необходимые справки для подтверждения своего материнства.</div><p></p> <h3>Родила? Докажи!</h3> <p>Судьбой малышей, рожденных вне больниц, обеспокоились еще два года назад. С января 2011 года существование детей, по каким-либо причинам появившихся на свет в домашних условиях, мамам и папам приходилось доказывать в суде. «Крымский ТелеграфЪ» уже тогда предположил, что новое законодательство придется не по нраву желающим родить в домашних условиях (<a href="http://ktelegraf.com.ua/1523-ne-rozhajte-devki-doma.html" target="_self">«Не рожайте, девки, дома!»</a>, № 125 от 2 апреля 2011 г.). И мы оказались правы — сегодня родители рассказывают, что такая процедура оказалась чересчур сложной.</p> <p><strong>Марина, мама троих «домашних» детей:</strong></p> <p>«Весь процесс занял не один месяц. Мы родили в феврале, а смогли зарегистрировать ребенка только в апреле. Морально это очень тяжело!»</p> <p>Новый порядок, согласно которому будет подтверждаться рождение ребенка вне больницы, ситуацию отнюдь не упростил: теперь решение о регистрации малыша будет принимать специальная медицинская комиссия.</p> <p>При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения АРК не сообщили, чем именно вызвано такое нововведение. Наше предположение о том, что подобные меры вводятся в связи со случаями похищения новорожденных, о которых еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» не раз писал (например, «Есть ли жизнь после родов?», № 210 от 7 ноября 2012 г.), в Минздраве оставили без комментария, рассказав лишь о том, каким образом будет действовать комиссия.</p> <p><strong>Ольга Рыбовалова, пресс-секретарь министра здравоохранения АРК:</strong></p> <p>«Медицинская консультационная комиссия, которая подтверждает факт рождения, создается из специалистов детской поликлиники. Контроль в данном случае осуществляет главный врач учреждения здравоохранения, где оформляется справка».</p> <p>Родители в течение недели после появления на свет малыша должны написать в медицинскую комиссию заявление с просьбой о регистрации, а также предоставить — и тут наберитесь терпения! — паспорт, обменную карту роддома или отделения либо выписку из медицинской карты, результаты анализов, ультразвукового исследования, проведенных во время беременности, копию карты вызова скорой помощи, справку о генетическом родстве между женщиной и ребенком, медицинскую справку врачебно-консультационной комиссии об осмотре ребенка и справку об осмот­ре женщины для подтверждения факта недавних родов. Всего-то! То есть мама, еще не отошедшая от родов, в течение пяти дней (два выходных дня выкидываем сразу) должна собрать кучу справок. Стоит упомянуть о том, что это и недешево. Например, стоимость теста на материнство в частных клиниках составляет примерно 2300 гривен. А что делать тем, кто живет не в крупных населенных пунктах, а в городишках и поселках? Для них задача усложняется просто в разы!</p> <p>Получив все необходимые документы, комиссия в течение десяти дней принимает решение о подтверждении факта рождения малыша, если предположительная дата родов совпадает с возрастом ребенка.</p> <p>Если же родители не успеют в нужный срок получить необходимый документ от медкомиссии, то придется обращаться в суд.</p> <h3>«Призрачные» мамы</h3> <p>Женщины, предпочитающие рожать дома, а не в медицинских учреждениях, дают свое объяснение такого рода нововведениям.</p> <p><strong>Алина, готовится к домашним родам:</strong></p> <p>«Порядок регистрации усложнен, по-моему, специально — чтоб женщины обращались в роддома, а не рожали сами!»</p> <p>О том, что роды вне больниц по-прежнему воспринимаются у нас как нечто аномальное, говорит и тот факт, что роженица не может в законном порядке даже сняться с учета. Так, в симферопольском Центре охраны материнства и детства родившей дома мамочке сообщили, что смогут сделать это только в том случае, если женщина напишет заявление о том, что она якобы переехала, поскольку домашние роды у них по документам (!) не предусмотрены. Так что государству легче сделать вид, что таких мам вовсе не существует, чем попытаться вводить какие-то новые формы работы с ними.</p> <p>Конечно, к родам дома существует разное отношение, и большинство врачей не поддерживают подобную практику, но ведь демократия предусматривает наличие свободы выбора. У нас же сегодня получается, что Министерство здравоохранения таким образом навязывает безальтернативный вариант — роддом, что, впрочем, легко объяснимо, учитывая, каким доходным бизнесом в нашей стране стало оказание «бесплатных» медицинских услуг.</p> <p>А если какая-то мамочка вдруг и решается на такой шаг, то уж медработники не сочтут за труд рассказать, насколько такой поступок безответствен по отношению и к себе, и к ребенку.</p> <p><strong>Елена, мама «домашнего» ребенка:</strong></p> <p>«После того как я родила дома и об этом узнали в больнице, ко мне несколько раз приходили врачи с „разъяснительными“ беседами, так что я почувствовала себя какой-то преступницей».</p> <p>И такая политика государства приносит вполне ощутимые результаты. По официальным данным, из 24 870 рож­­дений детей, зарегистрированных в 2012 году в Крыму, всего 24 произошло вне медицинских учреждений. И чаще всего решение рожать в домашних условиях родители принимают осознанно. Хотя, конечно, бывает, что это случается и непреднамеренно, как было, например, в прошлом году в Нижнегорском районе: из-за снежных заносов машина скорой помощи не смогла вовремя добраться до роженицы — и ребенок появился на свет дома.</p> <h3>Кстати</h3> <p>Мировым лидером среди развитых стран по домашним родам можно считать Нидерланды. Около 30–40 процентов голландских рожениц предпочитают привычную домашнюю обстановку больничной. Столь высокий показатель можно объяснить крайне лояльным отношением врачей к подобной практике. А вот в США специалисты к домашним родам относятся крайне негативно, и здесь ежегодно лишь около одного-двух процентов мамочек решаются на такой эксперимент.</p> <p> </p></div> <div class="autor"><p>Евгения КОРОЛЕВА<br>Фото Архив «КТ»<br>Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 216 от 25 января 2013 года</p><br><br> (с) ktelegraf.com.ua
×