Jump to content
«ПЛАНАР-СИТИ»
  • Announcements

    • DVN

      Борьба за Авторское право

      Предупреждаю всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума с 13.03.2007 года все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта будут сразу же удаляться в Корзину.
    • DVN

      Борьба за Авторское право-2

      Предупреждаю ЕЩЁ РАЗ, всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта (авторства, ссылки на источник, откуда Вы взяли эту информацию) будут сразу же удаляться в Корзину. Если Вы автор представленной информации, так и пишите - © ник
Sign in to follow this  
IRIP

Скутер-выбор, покупка, советы

Recommended Posts

В этой теме я буду выкладывать все полезные статьи, найденные мной.

 

warn_add.gif В [mergetime]1159529695[/mergetime], добавил:

 

Покупка скутера - советы специалистов.

 

Автор: Тимофей Беремцев

Источник: Скутер Дайджест

 

Свершилось! – деньги накоплены, модель аппарата путем долгих изысканий, советов и поисков выбрана, с продавцом Вы уже встретились. Вот она, Ваша мечта – стоит, тускло поблескивая боками, источая запах горячего двигателя, руки подрагивают от предвкушения, тело просится за руль, но мозг осторожного, предусмотрительного человека в сомнении, ведь аппарат уже проехал немалое количество тысяч километров, мог побывать в авариях, и все трудности и препятствия, преодоленные на пути к мечте, могут обернуться нескончаемым ремонтом с сопутствующей головной болью. Мы попробуем дать несколько советов, как проверить состояние скутера при покупке.

 

Основные сложности и особенности:

- Конечно, продавец не будет с Вами предельно откровенен и очень вероятно, что скроет от Вас неисправности и приключения, которые пережил аппарат в его руках.

- Никто не разрешит Вам разобрать аппарат до винтика и тщательно все проверить, если только снять крышку вариатора – об этом ниже.

 

С чего начинать

С внешнего вида: битый пластик, потертости, царапины, сколы могут свидетельствовать как об аварии, так и о небрежном обращении к технике. Особую тревогу должны вызвать сильные повреждения переднего пластика (клюва) – скорее всего, имело место лобовое столкновение и возможно повреждение вилки или рамы, а это лечится, соответственно, заменой вилки или капремонтом ходовой конструкции, и качество ремонта может разочаровать. Вообще, после таких столкновений может вылезти множество вновь приобретенных болячек.

 

Далее – резина. Лысые покрышки прямо говорят о пренебрежительном отношении владельца (или салона) к технике, китайские покрышки – нормальный вариант, старая резина именитых производителей говорит о недавнем прибытии скутера в Россию (тоже неплохо, скутер не успел толком вкусить прелестей Российского дорожного покрытия), наличие относительно свежих европейских покрышек размерности, большей стандартной (обычно 3.00 - 10) свидетельствует о грамотном содержании аппарата и, возможно, хорошем его состоянии. Осматривая резину, обращаем внимание на состояние дисков: вмятины, «восьмерки» крайне не желательны. Хорошо, если колеса бескамерные и не установлены камеры – значит, герметичность не нарушена, и по большим ямам скутер не скакал.

 

 

 

 

Продолжаем внешний осмотр: рычаги тормозов – если они потерты на концах, погнуты или обломаны – верный признак падения на скорости. То же самое с пластиком. Огромное количество наклеек, скорее всего, скрывает под собой дефекты покрытия, наличие «красивых» ручек, лампочек, подсветки не должно застить глаза покупателя блеском – скорее, это говорит о безбашенности водителя и отжигания резины на глазах изумленной публики – отсюда вытекает изношенность сцепления и деталей вариатора.

 

Переходим к тормозам

Исправность тормозов – необходимое условие передвижения на скутере – от них зачастую зависит не только сохранность членов организма, но и жизнь водителя, поэтому тут проявляем наблюдательность и терпение (главное, чтобы его хватило у продавца). Проверять тормоза нужно на ходу, но сначала просто понажимайте ручки. Барабанный тормоз: из-за конструкции ощущения «ватности» не избежать, но если вы давите на рычаг и при приложении усилия рычаг упирается в ручку – скорее всего, трос тормоза старый и растягивается (хотя ездить так можно, но неприятно). Выдавив рычаг до конца, отпустите его – если он сразу вернулся в исходное состояние – хорошо, трос смазан и находится в удовлетворительном состоянии, если его приходится возвращать до упора рукой – трос закис, и в дороге ощущения будут не из приятных.

 

Дисковый тормоз: посмотрите в смотровое окошко на бачке – если Вы видите прозрачную жидкость, стоящую выше метки – уже хороший признак, отсутствие оной или грязный, темный цвет – повод для беспокойства. Осмотрите диск тормоза – глубокие борозды, общая изношенность обещают скорый отказ устройства.

 

Подвеска

Амортизатор задний: Снимите скутер с подножки и попрыгайте на сиденье (не ногами, конечно), скутер должен приседать и плавно возвращаться в начальное положение; ощущение детской качалки, наличие потеков на корпусе, шипение, свист, хлюпающие звуки – амортизатор неисправен.

 

Передняя подвеска: при наличии амортизаторов – действия следующие: выжимаем рычаг переднего тормоза и качаем аппарат вперед-назад – выводы, аналогичные оным с задним амортизатором. Абсолютно недопустимо, если вилка остается в одном положении, несмотря на ваши старания. При отсутствии гидравлики, т.е. если передняя вилка представляет собой направляющие с пружинами – тем же способом определяем наличие/отсутствие люфтов и заеданий механизма.

 

 

 

 

Электрооборудование

Свет должен быть! Работать должна вся светотехника – габаритные огни, стоп-сигнал, указатели поворота, дальний свет, обязательно, не слушайте объяснения – «лампочка перегорела, поменять - и всех дел», может быть, но также это может означать неисправность электропроводки или сгоревшее реле-регулятор, а это дополнительные вложения и сложности с поиском. Наличие аккумулятора, пусть старого и быстро разряжающегося – крайне желательно, без него возможно появление множества проблем, да и стоит новый порядка 1000-1500р..

 

Итак – двигатель

Двигатель – основной, главный агрегат железного коня – его сердце. Здорово, если на аппарате присутствует стартер и аккумулятор – мотор завелся с короткого нажатия на кнопку «START» - прекрасно, есть надежда на то, что «пациент, скорее, жив, чем мертв». Завели мотор и начинаем прислушиваться к издаваемым звукам – посторонних шумов быть не должно (разве что позвякивание обгонной муфты стартера на двигателях Минарелли (Ямаха) и характерная жесткая работа моторов Судзуки, но эти звуки сложно принять за «посторонние»). Ставим ногу на подножку (чтобы аппарат с неё не соскочил и не упрыгал с бордюра) и несколько раз выкручиваем ручку газа, обороты должны расти быстро и без перебоев.

 

И, наконец, даем владельцу залог, берем его паспорт/ключи/права себе в залог и едем на пробную поездку, на небольшой скорости отпускаем руль и некоторое расстояние едем «без рук», скутер «уводит» в сторону? Отказываемся от аппарата – кривая рама/ходовая или все вместе, с этим дешево справиться не получится. Скутер должен ровно и резво, без провалов и перебоев, разгоняться до 55-ти км/ч (дальше разогнаться может помешать ограничитель, если ограничителя нет – скорость как минимум 60-65 км/ч). Если Вам попался продавец, готовый снять крышку вариатора – Вам повезло. Под крышкой осмотрите общее состояние механизмов вариатора: обратите внимание на износ щек вариатора (передняя часть, сидящая на коленвале), состояние колодок сцепления (если это возможно на данной модели; как правило, посмотреть на накладки можно через зазор между барабаном сцепления и механизмом). Разожмите руками задний шкив так, чтобы ослабить натяжение ремня и покачайте передний шкив – люфта в подшипнике коленвала быть не должно, покачайте также задний вал– здесь тоже не должно быть люфтов (кроме двигателей Ямаха Джог – здесь вал опирается на подшипник в крышке вариатора, поэтому люфт допустим). И еще – следов масла на деталях вариатора быть не должно. Изношенность ремня ничего Вам не скажет, ремень – расходный материал, хотя, конечно, если стоит откровенно китайский ремень с торчащими во все стороны нитками – тревожный факт, но на такое Вам не позволит посмотреть продавец. Проверьте также – не течет ли масло из редуктора, вообще – пятно масла под скутером недопустимо – система смазки негерметична, такой лучше не покупать.

 

 

 

 

Вас удовлетворил аппарат, Вам все понравилось? Прекрасно – Вы нашли то, что искали. Некоторые моменты напрягают, что-то Вам не по душе? Задумайтесь, стоит ли покупать именно этот скутер, может лучше посмотреть что-либо еще? Добавим одно – все же лучше покупать железного друга в салоне, чем с рук, по крайней мере, у Вас останется надежда на гарантию и отсутствие пробега по России, но и в этом случае – будьте осторожны! Дерзайте!

 

 

warn_add.gif В [mergetime]1159530637[/mergetime], добавил:

 

 

 

Ну, а теперь, немного об обкатке.

Мне эта сатья очень помогла (надеюсь)

 

Обкатка и эксплуатация нового скутера.

 

 

 

Автор: Black bird

Источник: Мотодом

 

Наши читатели часто задают такой вот вопрос: BV> Скажите пожалуйста, сколько км надо его обкатывать и при какой скорости, скутер совершенно новый. Чтобы уменьшить время обкатки и количество проблем, советую сделать так: 1. Покупаем масло СИНТЕТИКУ 2Т (хорошую, например, Motul 2T800) 1 литр.

2. Сливаем заводское масло из маслобака, наливаем туда 750 грамм масла синтетики.

3. Покупаем бензин A95 Eвро. Отливаем 10 литров и добавляем туда 150 грамм масла синтетики. Тщательно взбалтываем и оставляем на часок, чтобы растворилось.

4. Сливаем заводской бензин из бензобака, наливаем нашу смесь бензина с маслом.

5. Заводим мотор (скутер на подножке с вывешенным задним колесом) и оставляем его работать на холостом ходу до выработки полного бака. При этом неплохо выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо скутера понемногу вращалось.

6. Опять напоняем бензобак нашей смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода и начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 40 км/ч, затяжных подъемов и езды вдвоем. В таком режиме ездим примерно 500 км по спидометру (оставшейся от 10л после пп.5 смеси как раз должно хватить).

7. Сливаем заводское масло из заднего редуктора, наливаем туда Dextron-II (масло для автоматических коробок). Выворачиваем свечку и ставим вместо нее новую (эту можно оставить про запас). Если смесь кончилась - делаем новую, на 10 литров бензина 100 грамм оставшейся синтетики.

8. Ездим еще 500 км практически нормально - разгоняемся, иногда можно и вдоем, и т.д. Избегаем только длительных перегрузок, чреватых перегревом мотора (например, вдвоем на полном газу час подряд в горы).

9. Сливаем Dextron из заднего редуктора, наливаем туда новый.

10. Когда синтетика в маслобаке подойдет к концу - переходим на полусинетику (например, Motul Scooter-2T Technosynth) и бензин A95 без Евро. Бензин - из-за цены, а масло - из-за того, что на современной полусинтетике меньше износ обкатанного мотора 50сс в стандартных режимах.

11. В эксплуатационных режимах мои рекомендации следующие:

Для "Гонщиков" и тяжелых режимов работы (езда в основном вдвоем) Dextron менять каждые 2000 км, добавлять масло в бензин в пропорции 1:100. Ремень вариатора проверить через 8000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 6 мм по ширине.

При более умеренной эксплуатации - Dextron менять через 4000 км для Yamaha и 6000 км для Suzuki, масло в бензин можно не добавлять. Ремень вариатора проверить через 12000 км пробега или при существенном падении максимальной скорости, заменить при износе более 8-10 мм по ширине.

По поводу Dextron-II в заднем редукторе: это масло лучше обычного трансмиссионного работает при высоких оборотах шестерен (не забывайте - входной вал заднего редуктора крутится со скоростью до 20.000-30.000 об/мин) и меньше при этом пенится. Кроме того, у него выше моющие свойства. Dextron мной многократно испытан в редукторах Yamaha Jog и показал себя наилучшим маслом для этих узлов, причем с ним заметно уменьшаются потери мощности двигателя на максимальной скорости и увеличивается выбег скутера при сброшенном газе, что благотворно влияет на динамику и экономичность аппарата.

По поводу оптимального моторного масла: неправы те, кто считает, что чем масло дороже и "синтетичнее" - тем оно лучше. Дело в том, что синтетика хороша своей высокой рабочей температурой и способностью создавать маслянные пленки при больших удельных нагрузках. Однако за все надо платить - и синтетика оказывается далеко не лучшим маслом с точки зрения минимизации износа поверхностей (ее пленка тоньше и не реализует в должной мере эффект "переноса частиц" износа). Поэтому области оптимального применения синтетического и полусинтетического масла оказываются разными: 1. В процессе обкатки современных моторов надо применять синтетику. Это ускоряет обкатку и гарантирует детали от задиров и заклинивания из-за высоких давлений в зоне контакта непритертых друг к другу поверхностей.

2. Для спортивных моторов (характерных высокой нагрузкой, оборотами 10000 об/мин и выше, вероятным перегревом) также оптимальна синтетика. В таких жестоких условиях просто нет другой альтернативы.

3. Для обкатанных моторов, в том числе моторов класса 50сс с максимальными оборотами менее 8000 об/мин современное полусинтетическое масло высокого класса обеспечивает минимальный износ и максимальный срок службы деталей.

4. Надо отметить, что существуют и минеральные моторные масла с очень высокими параметрами, не уступающими полусинтетике. Как правило, это сложно-присадочные масла (с молибденом и т.д.), и их цена аналогична средней полусинтетике. Такие масла могут обеспечить еще более высокий срок службы обкатанных двигателей при условии аккуратной эксплуатации - прежде всего при предупреждении перегрузок и перегрева. Однако для высокофорсированных двухтактных моторов (класса 50cc с мощностью более 6.5 л.с.) они малопригодны из-за слишком больших контактных нагрузок в шатунных подшипниках.

 

warn_add.gif В [mergetime]1159531061[/mergetime], добавил:

 

А теперь немного о масле Mannol Dexron II Automatic

 

Универсальное всесезонное масло на минеральной основе, предназначенное для использования в автоматических коробках передач, гидравлических системах рулевого управления и гидравлических сцеплениях автомобилей. Обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками. Обеспечивает долговечность деталей трансмиссии.

 

в добавку, думаю многим будет интересно:

 

Разница Dextron II и III и взаимозаменяемость

 

 

источник неизвестен

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Немного теории и истории.

АКПП для машин FHI делает компания JATCo, основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года JATCo принадлежит целиком Nissan"у, поэтому часто говорят, что у Subaru ниссановские коробки. АКПП имеет электронное управление и исполнительный гидравлический механизм, т.е. за включение той или иной передачи отвечают управляемые электроникой соленоиды и жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), воздействующая на различные муфты и тормоза. АКПП разрабатывалась в середине-конце 80-х и с тех пор модернизируется и улучшается, но принципиальных конструктивных изменений не претерпела. Итак, о жидкости (иногда ещё её называют маслом, но точный перевод с английского слова fluid - жидкость), используемой в АКПП - ATF. Законодателем мод в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dexron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для Subaru проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dexron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dexron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dexron III (принята в 1993). Между Dexron IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:

Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.

Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.

Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Практика.

Что же означают все эти невнятные различия в низкотемпературных и фрикционных свойствах на практике? А вот что.

Dexron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.

Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dexron IIE и Dexron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dexron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dexron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dexron III. А для старых машин продолжают выпускать Dexron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dexron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dexron IID и тех, кому нужен Dexron III. За точку перехода с II на III обычно берут 1996 год. Тут ещё им (производителям) хорошо помогает тот факт, что GM (помните ещё такую), допускает замену для СВОЕГО оборудования Dexron II на Dexron III. Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dexron III вместо "родного" Dexron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам. Приведу только возможные практические последствия замены Dexron II на Dexron III, в случае, когда оборудование не допускает понижения фрикционных свойств ATF.

увеличение времени переключения передач, коробка станет более "задумчивой" - диски проскальзывают дольше, чем задумано производителем из-за пониженных фрикционных свойств Dexron III

рывковый характер включения передач - диски проскальзывали, проскальзывали за счет пониженных фрикционных свойств Dexron III, а потом по мере нарастания давления жидкости

бац и сцепились.

Мне кажется вполне узнаваемые симптомы для автоматических коробок Subaru. По моим представлениям для исправной коробки различия эти не смертельны, т.е. поначалу малозаметны, но в ходе эксплуатации всё стирается, засоряется, и симптомы становятся всё более и более ощутимым.

По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем.

Наличие на складе :blink:)).

В Москве из продуктов, соответствующих спецификации Dexron IIE, присутствуют, по крайней мере, 2 продукта - MOBIL SHC (12-13$ за литр) и AGIP ATF IIE (11$). Как видите, цены в 2-3 раза выше, чем на распространенные Dexron IID или Dexron III.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А теперь о том, что такое скутер??

 

Классификация скутеров...

 

Что такое скутер.

 

Первоначально скутер был мотороллером.

 

Органы управления им выведены на руль (ручка газа и рычаги переднего и заднего тормозов) - таким образом, ноги отдыхают.

 

Автоматическое центробежное сцепление устроено так, что при открытии ручки газа на определенную величину идет мягкое зацепление колодок сцепления, и скутер начинает движение.

 

Попросту говоря, для того, чтобы поехать, нужно лишь прибавить газу - и все!

 

Никаких рычагов сцепления и переключения передач.

 

Автоматическая коробка представляет собой клиноременный (или цепной) вариатор. Вариатор меняет передаточное отношение от ведущего шкива к ведомому в зависимости от оборотов ведущего шкива.

 

Поясним проще: чем больше обороты двигателя, тем больше передаточное отношение от мотора к заднему колесу. Такая схема позволяет избавиться от какой-либо коробки передач, будь то ручная или автоматическая. Несмотря на то, что привод осуществляется посредствам ременной или цепной передачи, вариатор весьма долговечен. По опыту использования скутеров в нашей стране, ремня (нового) должно хватить как минимум на 15 тыс. километров, и это при экстремальной манере вождения.

 

 

Замена ремня настолько проста, что думать об этой операции совсем не стоит. И еще одна очень приятная деталь. Как и все двухтактники, почти все скутера требуют добавления масла в бензин. Но забудьте о постоянной доливке масла в бак, как Вы это делали или видели на Явах и Ижах.

 

В скутере два бака: первый - топливный, его объем от 3,5 до 7 литров (в зависимости от модели). Второй - маслобак (объем от 0,5 до 1 литра). На заправке Вы заливаете бензин в бензобак, масло в маслобак, а карбюратор сам смешает это в нужной пропорции. 1 литра масла хватает в среднем на 800-1000 км., поэтому о доливке масла можно часто не беспокоится. Да и как только его станет мало, загорится контрольная лампа, сообщающая Вам, что пора раскошелиться и на масло.

 

 

Классификация скутеров:

 

Мини (гномики с колесами 8-10 дюймов и массой 50-70 кг).

 

Скутера исключительно для города. У них маленькие колеса, да и сами они достаточно компактны. При желании их можно затащить в лифт одному человеку, не особо напрягаясь. Подойдет он и тем, кому некуда ставить аппарат и они готовы затащить его домой - лишь бы не украли. Высоким и тучным людям мы не рекомендуем такие машинки. Без каких-либо переделок передвигаться на них будет очень тяжело и неуютно.

 

В первом случае - это постоянная нехватка пространства за рулем, колени то и дело пытаются порулить, а маленького сиденья явно не хватает, чтобы отодвинуться назад. А уж о пассажире и речи не идет. Избыточный вес седока (это примерно более 90 кг.) приведет к постоянным "пробоям" задней подвески и передней вилки (впрочем, это можно устранить тюнингом). Маленький моторчик постоянно будет перегреваться от работы "в натяг", хотя есть способы и это устранить.

 

Вообще этот класс идеален для подростков. Лучшего подарка в виде маленького скутера для пацана и быть не может. Да и скорость у многих моделей ограничена 50-60 км/ч., что делает их менее опасными, чем более скоростные модели. Да и в управлении они, как и почти все скутера, просты и на них можно ездить по-очереди, всей семьей.

 

Средний класс - это дорожные скутера.

Это, пожалуй, самый подходящий класс для наших дорог. Скутера этого класса имеют большие колеса (12-13 дюймов), более мощные подвески, сильные двигатели и вследствие этого большую максимальную скорость (до 80-90 км/ч). Такие скутера хоть и весят больше своих младших собратьев (от 75 кг. и до 100 кг.), но зато устойчивее на дороге и грузоподъемнее. На таких скутерах и двум большим дядькам есть где сесть.

 

Тяжелые скутера

...с двигателями 125-250 кубиков и более, чёперными двухъярусными сиденьями и т.д. Ну это уж совсем лимузины. В жертву качеству отделки и комфорту за рулем принесена юркость и всепролазность в пробках в сравнении с младшими классами. Такие машины более пригодны для дальних поездок или откровенного выпендрежа, чем для быстрого передвижения по городу. Стоимость таких аппаратов весьма велика, но выглядят они очень и очень солидно, да и моторы у такого класса, как правило, четырехтактные.

 

Какой же класс лучше? Это уж решать Вам.

Сказать по правде, здесь все решает состояние Вашего кошелька, т.к. стоимость скутеров лежит в простой прогрессии - чем больше машина, тем дороже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С помощью данных таблиц Вы можете идентифицировать Ваш скутер вплоть до года выпуска. Это очень полезно при покупке скута, так как можно определить год его выпуска, посмотреть не заменили ли на нем родной двигатель на двигатель другой модели, родная ли рама и т.д.

 

 

 

 

 

 

Edited by shadow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Shadow! Огурец! т.е. Ма-ла-дец! Пасиб за поддержку. Надо, блин, поднимать мотодвижение!!! :) :) ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.xado.com/swf/ru/xado.swf - флешка показывающая наглядно, работу препаратов

 

Залил трансмиссионное масло, и в движок, хадовсткое...

 

Результат превзошел все самые смелые ожидания....

 

Мокик на ручку газа стал реагировать как шальной... + топлива экономить стал в 2-е!!!! (Я сам по началу, не мог поверить с чего бы вдруг, пока не прочитал на сайте хадовском, о том, что топливо экономить можно)

 

Вообщем, вещь - класс!

 

_http://www.revitalizant.com/ - тут все в кратце.

 

_http://www.xado.com/text/ru/product/moto.htm - тут, ХАДО для мото!

Share this post


Link to post
Share on other sites

М-дя, прикольная тема. Я о таком раньше и не слышал. Получается, после обработки практически на шару получаешь металлокерамическое покрытие самых подверженных износу поверхностей. Тогда и капремонт нафиг не нужен становится? Вот уж спасибо так спасибо ;) <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, абсолютно правильно.

 

Чуть пожже выложу фото баночек, и объясню, какую куда лить

Edited by IRIP

Share this post


Link to post
Share on other sites
Тогда и капремонт нафиг не нужен становится? Вот уж спасибо так спасибо  ;)  <_<

47901[/snapback]

Не стоит преувеличивать "волшебные" свойства ХАДО. Капиталку делать надо обязательно. Совершенно убитый движок, хоть литром ХАДО не восстановить. Знаю по машине отца, после обработки ХАДО, капиталка подождала лишь полгода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дык если не доводить до состояния "абзац", и допустим, разв полгода обрабатывать ХАДО - сработает?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ясный йух, сработает... По крайней мере значительно отодвинет этот день.

 

Да и еще, тут многое зависить от умения управлять транспортным средством: газ выжимать плавно, без рывков, на трассе, не доводить до "вдавливания в пол", а плавно держать, разогнав машину до определенной скорости (обычно полспидометра, считается нормой, для долговечности мотора)

Share this post


Link to post
Share on other sites
обычно полспидометра, считается нормой, для долговечности мотора

48033[/snapback]

 

Гм... может я, конечно, и ошибаюсь, но кажется, ты имел в виду полтахометра. Ведь все идет от оборотов и нагрузки? можно и на небольших оборотах на высокой передаче ехать быстрее, чем полспидометра. А на первой, блин, ты не завалишь за полспидометра аж никак, зато двигло убьешь в какашку... ;) . Так что скорее всего полтахометра <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гм... может я, конечно, и ошибаюсь, но кажется, ты имел в виду полтахометра. Ведь все идет от оборотов и нагрузки? можно и на небольших оборотах на высокой передаче ехать быстрее, чем полспидометра. А на первой, блин, ты не завалишь за полспидометра аж никак, зато двигло убьешь в какашку...  ;) . Так что скорее всего полтахометра  <_<

48092[/snapback]

 

 

Я говорил, о двухтактниках, с АКП.

 

Про четырехтактники с КПП разговор пока не начинал..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Про четырехтактники с КПП разговор пока не начинал..

48103[/snapback]

 

Вот о четырехтактниках, особенно с КПП, пжалста, поподробнее. Мне енто как-то ближе к телу <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данная тема - для тех, кто собирается покупать скутер, но еще не определился с выбором.

 

Советы владельцев приветствуются! -_-

 

Для старта даю ссылки на модельные ряды скутеров Honda, Yamaha, Suzuki из тех, что есть на рынке Украины. Выбирайте :D

 

-= Honda =-

-= Yamaha =-

-= Suzuki =-

 

<#IMG_DIR#/alert.png>Предупреждение модератора
Такая темка уже есть - поэтому провожу объединение....

 

DVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выбрали? купили? Для свежеиспеченных владельцев япономопедов - следующая статья.

 

ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ МОПЕДА, или новый японский друг

 

Многие начинающие скутеристы уже успели в своей жизни вкусить от отравленного источника отечественных заводиков, выпускающих параллельно с пулеметами и БТР-ами различные 50-кубовые двухколесные чудеса техники - от ныне заграничных мопедов "Рига" :D и вполне кондово-российских "Верховин" до новомодных "ЗиД-50 Пилот". А вкусив, решили двигаться дальше - кто-то по инерции к спортбайкам, а кто-то и к скутерам. Вот о последних и пойдет речь.

 

Рассмотрим классический пример - пересадка с "Верховины" (или иного подобного аппарата с мотором Ш-50) на среднестатистический скутер японского производства, привезенный из Японии. Как правило, это аппарат примерно начала-середины 90-х годов, рабочим объемом 49 куб.см., характерного японского дизайна (короткая база, маленькие колеса), сносного самочувствия и внешнего вида.

 

Какие же подвохи подстерегают счастливого владельца, прежде никогда не ездившего ни на чем, кроме творений советской конструкторской мысли 60-х годов двадцатого века?

 

Первая и самая приятная неожиданность - это совершенно необычайная, прямо-таки космическая мощность и фантастическая гибкость двигателя. Разумеется, по нашим, российским понятиям, ибо по иностранным быть иначе просто не может. Еще бы - раньше Вы мучили какой-то Д8 (1,2 л.с.), Ш50 (1,5...2 л.с.) или в лучшем случае ЗиД50 (2.5 л.с.) - а теперь у Вас в упряжке 6.3 л.с. (ординарный мотор Yamaha Jog) или даже больше, если Вам попался форсированный скутер, да еще и автоматическая коробка сама поддерживает наилучший режим его работы - в общем, машинка прет, как зверь.

 

Двигатель послушно откликается на малейший поворот ручки газа, а обороты двигателя растут с непривычки так стремительно, что порой это просто пугает. Привычка "дрочить газом" двигатель на светофоре и при троганьи с места должна отмереть сразу как древний и ненужный атавизм, потому что двигатель начинает уверенно тянуть уже с трех тысяч оборотов, автоматическое центробежное сцепление обеспечит все необходимое для мощного старта с места, а холостой ход, что характерно, при нормально отрегулированном карбюраторе держится всегда.

 

Коль скоро мы коснулись троганья с места, вспомним о сцеплении - и сразу о нем забудем, поскольку оно теперь автоматическое. Оно предсказуемо на 100%, но вкупе с мощным двигателем приноровиться к нему все-таки надо - а то, крутнув по старой привычке с места ручку газа до упора, можно и на спине полежать под вздыбившимся механическим коньком-горбунком. Особенно часто это бывает, когда на задний багажник посажен пассажир или положено дофига груза, или при трогании в горку.

 

Тронулись, поехали - мотор по звуку набрал свои 6500-7000 оборотов, рука "Верховиниста" совершает конвульсивные движения, пытаясь переключить передачу - ан нет, нафиг это не надо, скорость продолжает расти и расти без всяких, казалось бы, причин - это работает бесступенчатая коробка передач - вариатор. Суть вариатора в том, что он позволяет мотору быстро выйти на обороты пика мощности (эти самые 6500-7000) и держит его там, меняя передаточное отношение трансмиссии по мере разгона скутера. Поэтому скутер разгоняется и разгоняется и разгоняется - да еще и как быстро! А по звуку мотора нифига не понятно - на 40 мы едем или уже на 65.

 

И вот, тронувшись и проехав какое-то расстояние, решаем остановиться. Рука тянется к тормозу, но - стоп! Следует раз и навсегда забыть пагубную привычку, выработанную советской техникой - тормозить только задним тормозом. На иномарках тормозить надо только обеими тормозами сразу или даже только передним. При торможении только задним тормозом скутер может запросто положить на бок, да так, что пока сообразишь, будет уже поздно. Дело в том, что у иномарок совершенно другая развесовка по осям, а передний тормоз при сильном замедлении гораздо эффективней заднего, который, в свою очередь, по определению тормозит лучше и резче совкового при одинаковом приложении силы к ручке тормоза. Привыкнуть же тормозить по-человечески, двумя тормозами, нетрудно, и, в отличии от советских мопедов, скутер не теряет устойчивости при такой схеме торможения. При торможении же только передом задница, обладая некоторой инерцией, может начать обгонять передок, что на практике называется неуправляемый занос. Или того хуже - из-за короткой базы скутера можно запросто сыграть сальто-морталле через руль. Подробнее об этом - в статье "Вождение скутера".

 

Управляемость... Поездив даже немного на японском скутере, начинает казаться, что он способен на все. Это таит в себе скрытую опасность - можно просто переоценить возможности скутера или свои. Как правило, нормальный современный скутер только кажется с виду коньком-горбунком - на самом деле он много сильнее своего хозяина, и к нему надо привыкнуть. Часто это занимает не один сезон активной езды.

 

Тем не менее привыкнув, можно будет наслаждаться тем, как уверенно и с каким огромным наклоном скутер проходит повороты, как держит дорогу и как круто тормозит. Можно сколько угодно рисовать графики, писать уравнения с площадью пятна контакта, центра тяжести и доказывать, что теоретически у советских мопедов управляемость лучше, чем у среднего японского скутера - это не так. Любой скутер управляется на порядок круче, чем советский мопед, обутый в самую разотличную резину - но управляется иначе. Этому способствует масса причин, главная из которых - хорошее качество сборки, грамотная, хорошо продуманная и просчитанная конструкция, высококачественные комплектующие, а главное - любовь тех людей, которые эти аппараты конструируют и производят, к своим детищам. Еще то, что они на этих скутерах ездят сами и постоянно эту технику совершенствуют, начиная от полезных мелочей до целиком конструкций.

 

Однако помните, что маленькие (но широкие) 10-дюймовые колесики Вашего нового друга ведут себя на дороге совсем иначе, чем 16-18-дюймовые колеса мопедов. Их гироскопический стабилизирующий момент намного меньше, и приложен он в более низкой точке - к тому же еще и база (расстояние между точками контакта колес с дорогой) у скутера короче - потому скутер гораздо более верток и требует отточенной рефлекторной реакции на руле, парирующей возмущения от ухабов и наклонов шоссе. Вообще для развития этой реакции полезно поездить восьмерками на минимальной скорости по траве - она достаточно скользкая, чтобы дать Вам почувствовать легкость срыва колес в скольжение, и достаточно мягкая, чтобы уберечь Вашего друга от глубоких царапин при падении.

 

Не стоит забывать и про резину. Если Вы хотите ездить быстро и рискованно, Вам придется покупать новую каждый сезон-два, потому что резина для скутеров (и вообще иномарок), как правило, гораздо мягче, чем советская, на которой вполне могли ездить и Ваши родители - а потом передавать ее Вам в наследство, поскольку она еще обладает какими-то остатками рисунка. Пользуясь скутером, Вы все равно будете стараться использовать его на полную катушку, а катушка эта на лысоватой резине крайне небезопасна.

 

Можно сказать и о следующем факторе. Купив скутер, Вы, конечно, скажете (родителям), что поначалу будете ездить небыстро. Так не будет - поверьте мне. Сначала Вы догоните одну машинку, потом другую, потом еще парочку и будете удивляться тому, с какой легкостью это удается, но тем не менее... Смотрите, пожалуйста, на спидометр, поскольку может так случиться, что, привыкнув к совковым мопедам и тому, что как у них не крути ручку - они дымят-пердят и выше 50 не едут, Вы уже развили какую-нибудь достойную скорость (даже обычные нефорсированные Yamaha Jog развивают скорость до 75 км/ч - притом по звуку мотора это нифига не чувствуется, вариатор ведь, мотор крутит и крутит свои 6500-7000 оборотов, а скорость растет), а тормозить и управлять на такой скорости еще не привыкли. Поэтому поглядывайте почаще на спидометр: это весьма полезный в Вашей ситуации прибор.

 

Еще один момент. Вот Вы едете, вошли в крутой поворот и... сбросили газ. Вас непременно выкинет с дороги, а все потому, что Вы стали ездить быстрее, на мопедских скоростях Вы, может, про это и не знали, а совковая привычка делать что попало когда попало у Вас еще осталась. Будьте осторожней - повороты на скорости лучше проходить внатяг, осторожно придерживая газ, или, если уж испугались - сбросьте газ ДО ПОВОРОТА, чтобы сцепление успело отсоединить двигатель, так как одна из отрицательных особеностей комбинации "вариатор-центробежное сцепление" - это то, что при резком сбросе газа сцепление не сразу отсоединяет мотор от колеса, и происходит резкое торможение двигателем. Вообще говоря, техника прохождения поворотов на скутере антирефлекторна - когда Вы чувствуете, что положили его в поворот слишком круто, Вы инстинктивно сбрасываете газ и пытаетесь сдвинуть тело наружу поворота - и делаете этим только хуже, так как скутер еще более заваливается и от уменьшения центробежной силы (при сбросе скорости), и от сдвига центра тяжести. Правильный гонщик вместо этого добавляет в повороте газ и сдвигается внутрь поворота - ближе к дороге, выпрямляя этим самым аппарат и удерживая его от неуправляемого соскальзывания.

 

Еще, согласно правилам дорожного движения, неоходимо ездить ВСЕГДА с включенным ближним светом. Это тоже очень важно, потому что движетесь Вы быстро, а Вас на маленьком скутере могут и не заметить. Поэтому глупо экономить на лампочках, когда Вас могут непредумышленно куда-нибудь задвинуть.

 

Короче, любите свой скутер, и он ответит Вам тем же. Удачи на дорогах. :diablo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sym анонсировала новый скутер SV 125

 

1.jpg

 

Своим агрессивным видом Sym заявляет о своих намерениях на 2007 год. Новая модель скутера будет представлена на следующей неделе в Милане. Новый Sym будет предложен в двух модификациях 125 и 150 куб.см.

 

Вполне приспособленный для городского использования, этот скутер будет доступен только в двух цветах: черный и серебристый. :blush:

 

Размер и форма зеркал оригинальны, предполагают хорошую видимость на дороге, поворотники со светодиодами, сидение выглядит комфортным как пилоту, так и пассажиру.

 

Скутер оснащен противоугонной системой, а так же предусмотрено автоматическое открытие люка бензобака, что очень практично. Стоимость версии 125 в Европе - 1990 Евро.

 

Двигатель: Одноцилиндровый 4 тактный

Объем: 124.6 куб.см

Охлаждение: Воздушное

Запуск двигателя: электрический + кик-стартер

Система зажигания: Электронная C.D.I.

Трансмиссия: Вариатор

Колеса Перед - Зад: 110/80x12” - 130/70x12”

Передний тормоз: Дисковый Ø 273 mm

Зажний тормоз: Барабанный

Объем бака: 6 л

Вес: 128 кг

Цвета: Серебристый, Черный

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новый скутер Malaguti Phantom F12S

2007 модельного года

 

Компания Malaguti обновила свою топовую модель скутера Malaguti Phantom F12S.

Phantom F12S 2007 модельного года получил новый суперспортивный дизайн и новую начинку: двигатель объемом 50 кубиков с жидкостным охлаждением, штатную сигнализацию и новые колеса 13го радиуса.

1.jpg 3.jpg

Вес скутера 95кг. По-прежнему завести скутер можно либо электрическим стартером, либо ногой, с помощью кик-стартера.

Компания Malaguti обещает начать продажи нового Фантома F12S уже весной 2007 года.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Новый скутер от Malaguti - Madison 3

На последней выставке в Милане, компания Malaguti представила 250 кубовый скутер Madison 3. Мощность скутера 22,4 лошади при 8500 оборотах, а вес скутера 158 кг.

Среди особенностей скутера сразу нужно отметить оригинальный дизайн, на нем не стыдно появиться и на переговорах и на неформальной вечеринке.

new_392_0b.jpg

Сидение скутера скрывает практичную полость в которую легко поместятся два шлема.

Возвращаясь к тебе дизайна, добавлю, что не менее интересно смотрится и электронная приборная панель, которую аккуратно представили в виде 4 колец. Скутер оборудован штатной сигнализацией. Имеет сертификат Euro3.

new_392_0b_.jpg

Malaguti Madison 3 будет доступен в 4 цветовых решениях: серебристый арктический металлик, оранжевый, черный вельвет, синий вельвет. Ориентировочная стоимость новинки: 4000 евро.

Share this post


Link to post
Share on other sites

_http://www.xado.com/text/ru/product/moto.htm - тут, ХАДО для мото!

 

ну я бы не советовал пользоваться маслом ХАDO т.к. оно поначалу нормальное,но потом просто на цилиндре скапливается и опупливает цилиндр то есть по краям сушит!!!а экономия бензина является в карбераторе,зависит уровень иглы!!!

 

!
Предупреждение:

Нарушение п.2.3.2 - пост отредактирован...

 

DVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

М-дя, прикольная тема. Я о таком раньше и не слышал. Получается, после обработки практически на шару получаешь металлокерамическое покрытие самых подверженных износу поверхностей. Тогда и капремонт нафиг не нужен становится? Вот уж спасибо так спасибо ;) :)

 

 

НУ как, пробовал масло? Есть уже что сказать честному народу?

 

НАступает зима, как только холодает, мопед на много больше начинает кушать масла, с чего бы это?

 

Кстати, и не только масла (того, что под сидение заливать) но и бензина....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, и не только масла (того, что под сидение заливать) но и бензина....

 

и не забываете прогревать мопед с утра особено марки HONDA,ну не любят они холод!!!:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

НУ как, пробовал масло? Есть уже что сказать честному народу?

 

НАступает зима, как только холодает, мопед на много больше начинает кушать масла, с чего бы это?

 

Кстати, и не только масла (того, что под сидение заливать) но и бензина....

 

 

Дык не пробовал. Нет у меня скута. Да и моц только собираюсь брать. Вспомни - я просил инфу про четырехтактники с КПП, но обещанного таки прийдется ждать, видимо, года три ;) . А брать собираюсь Днепр, вот только с кредитами разгребусь да бабулек подсоберу :) .

Share this post


Link to post
Share on other sites

На злобу дня. Выходил сегодня на пятак за Пассажем - там продают б/у мото и скуты. Помимо чопа-китайца, видел на продаже Honda Cub 2005 года за 800$. Вот чего-чего, а именно данную модель я хотел бы порекомендовать многим. Ибо надежность ее превышает все возможные (и невозможные!) границы, да и колесики не 10-12", а 17". А для размышлений приведу статью о нем:

 

Honda Cub

 

Honda Super Cub С100 или просто Cub - с виду довольно непримечательный продукт фирмы Honda, но именно Honda Cub носит титул самого производимого моторизированного передвижного средства. В феврале этого года количество произведённых единиц превысило 50,000,000.

 

1.gif

 

Некоторые цифры для сравнения

Volkswagen Beetle - было произведено 21,529,464 единиц,

Ford Model T - 16,500,000 единиц

население Франции - 60 млн

 

Началось всё с того что в 1952-м году вышла модель Honda Cub F. По сути это был маленький мотор который можно было установить на велосипед. Также можно было купить уже предустановленный мотор. Тогда это ещё был двухтактный двигатель, объёмом 50 куб см и мощностью в 0.5 лс.

 

К концу 1958 года Honda разработала новый двигатель и именно в 1958-м году Honda Super Cub увидел свет.

 

Это был один из первых мотоциклов который использовал четырёхтактный двигатель, в то время как все производители выпускали только двухтактные.

 

Именно новый двигатель стал основой популярности. С новым двигателем не надо возиться и подмешивать масло с бензином, также двигатели имеют больший ресурс.

 

Так Super Cub выглядел в 1958-м году:

 

1.jpg

 

а так в 2005-м:

 

2.jpg

 

Изменения минимальные, да и технические данные мало как изменились. Со временем появились модели с разными стилями и двигателями другого объёма - 70, 90 (куб см).

 

1958 год:

  • Двигатель: 2-х клапанный, четырёхтактный, 49 куб см воздушного охлаждения
  • Мощность: 4.0 л/c при 7000 оборотах
  • Макс Скорость: 57 км/ч
  • Трансмиссия: 3-х скоростная
  • Тормоза: барабанные
  • Сухой вес: 70.0 кг

2005 год:

  • Двигатель: 2-х клапанный, четырёхтактный, 49 куб см воздушного охлаждения
  • Мощность: 4.0 л/c при 7000 оборотах
  • Макс Скорость: 80 км/ч
  • Трансмиссия: 3-ёх скоростная
  • Тормоза: барабанные
  • Сухой вес: 55.0 кг

В переводе с английского языка Cub переводится как "детёныш", "малыш".

Honda также утверждает что CUB это акроним для Cheap Urban Bike - Дешёвый Городской Мотоцикл.

 

В 1959-м году США стала первой страной для экспорта. В конце 50-х мотоциклы в Америке рассматривались как средство передвижения для молодёжи и изгоев. Чтобы обхватить и привлечь все слои населения, Honda вышла на рынок со следующим слоганом - "You meet the nicest people on a Honda" - "Вы встретите очень приятных людей на Honda". Honda не ошиблась, и Cub обрёл свою популярность и в США.

 

Сегодня Cub можно увидеть более чем в 160 странах.

 

Наибольшую популярность Cub приобрёл в странах Азии, где для многих Cub стал основным методом передвижения. Несмотря на свой размер "малыш" может перевозить грузы которые превосходят его в несколько раз.

 

До сих пор производство не остановлено, и спрос на них не падает. С баком

на 4 литра, средним расходом топлива 3 л/100 км и малой ценой - $1500 USD - за ним остаётся титул "Дешёвого Городского Мотоцикла".

 

Источник

Edited by MAG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня снова посмотрел повнимательнее тот мопед, и понял, как я вчера ошибся. Ибо на пятаке стоИт не Honda Super Cub 50, а Honda Via!

 

via.gif

 

Разница, должен заметить, существенная. Вот ТТХ Honda Via:

 

Полная масса - 75 кг

Объем двигателя - 49сс

Тип двигателя - 2-тактный

Охлаждение двигателя - воздушное

Max мощность - 4.0 л.с.

Тип трансмисии - вариатор

Расход на 100км при 30 км/ч - 2.0 л

Объем бензобака - 4.5 л

Тормоза передние - дисковые

Тормоза задние - барабанные

Размер резины спереди - 21/2-16 42J

Размер резины сзади - 23/4-16 46J

 

То бишь 2хтактник с вариатором вместо 4хтактника с 3мя передачами. На любителя, в общем. Но большие колеса - это плюс в любом случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В сентябре в семействе Vespa произошло пополнение. Итальянцы выпустили новую версию маленького Vespa S.

 

1.jpg

 

2.jpg

 

Новинка оснащена пятидесятикубовым четырехтактным двигателем, который, как уверяет компания-производитель, создан по новым инновационным технологиям. Среди них выделяют новую систему клапанов, которая значительно легче и позволяет быстро разгоняться, систему сцепления и двигатель, спроектированный именно для этой модели.

 

Сила маленького Vespa составляет 4,35 «лошадки», как и в модели 2T. Однако Vespa S 50 4T 4V менее «прожорлив» и на одном литре горючего может проехать 43 км, что на 15 км больше, чем проехал бы 2Т.

 

В Европе уже можно прикупить новенький красный, белый или черный Vespa S 50 4T 4V по цене 2 250 евро.

 

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы когда-нибудь видели или даже управляли скутером Yamaha BW, новая модель Zuma вам непременно его напомнит. Японцы решили восстановить успех, которым пользовался BW в 1990-х.

 

Для этого создана специальная улучшенная модель 2009 года с четырехтактным двигателем с рабочим объемом в 125 кубов и системой воздушного охлаждения.

 

1.jpg

 

Скутер легко выдержит загородные прогулки по не очень хорошим участкам дороги. Для этого у него мощные 12-ти дюймовые колеса, которые легко проезжают неровности, кочки и ямки. Также у скутера инжекторная система подачи топлива, керамическая защита на двигателе, обеспечивающая безопасность пассажиру.

 

Из дизайнерских изысков – две передние фары, заслонки для рук и панели приборов, веселый и задорный внешний вид.

 

Легкий в управлении, но притом динамичный, этот скутер создан для удовольствия, стиля и хорошего настроения. На выбор будет предлагаться два цвета – синий и черный. Цена в США – 2 200 долларов.

 

Источник

 

=================================================

 

Kymco выпустила новый скутер – большеколесный Agility c дисками R16 и двигателем-"стопятидесяткой". Модель получила и соответствующее обозначение – R16 150.

 

2.jpg

 

Agility R16 150, как отмечают в Kymco, - это ответ на запросы пользователей, желающих получить удобный, безопасный, быстрый, динамичный и проворный двухколесный аппарат для использования прежде всего в городских условиях, при этом расходы на содержание которого были бы сведены к минимуму.

 

К дизайну нового Kymco Agility приложил руку известный итальянский дизайнер Массимо Дзанибони (Massimo Zaniboni) из Arkema Studio. В результате получился простой и стильный аппарат с грамотным сочетанием плавных переходов и угловатости линий.

 

Аппарат имеет широкую и абсолютно плоскую платформу, которая обеспечивает максимальный комфорт и позволяет возить большое количество груза. Для удобства пассажира есть ручки. В багажном отсеке под сиденьем свободно помещается шлем.

 

Телескопическая вилка диаметром 33мм, два амортизатора, регулируемые в пяти позициях. Тормоза – дисковые диаметром 260мм спереди и 240мм сзади.

 

Аппарат соответствует экологическому стандарту "Евро-3". Двигатель выдает 10,6 л.с. Уровень потребления топлива достаточно низкий, так что бака в 6 литров хватает вполне надолго.

 

Цена аппарата у европейских дилеров – 1 795 евро. На выбор предлагаются четыре цвета – черный, белый, синий и темно-серый. В цену также включена годовая фирменная гарантия фирмы-производителя.

 

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×