Jump to content
«ПЛАНАР-СИТИ»
  • Announcements

    • DVN

      Борьба за Авторское право

      Предупреждаю всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума с 13.03.2007 года все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта будут сразу же удаляться в Корзину.
    • DVN

      Борьба за Авторское право-2

      Предупреждаю ЕЩЁ РАЗ, всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта (авторства, ссылки на источник, откуда Вы взяли эту информацию) будут сразу же удаляться в Корзину. Если Вы автор представленной информации, так и пишите - © ник
Sign in to follow this  
Vanya

Школа фотолюбителя

Recommended Posts

Осенние сны о прошедшем лете

 

Это немного похоже на сон: море, солнце, крик чаек, аромат лета и ощущение счастья. Но вот всё уже где-то там, куда никогда не вернуться. И никогда не повторить подробно и точно всего того, что было совсем недавно. А совсем недавно было летоЕ

 

Мы счастливые люди! Бог дал нам Фотографию, чтобы мы хоть что-то могли оставить на память о прошлом. Ведь в памяти остаётся всё самое главное: яркое, значимое.

 

И вот опять осень, до следующего лета далековатоЕ Что же посоветовать Вам, уважаемые любители фотографии, делать сейчас, осенью? Чем заняться в несъёмочное для многих время? Ведь все плёнки уже давно проявлены, а фотографии напечатаны (более или менее удачно) и заняли свои места в семейных альбомах? А давайте учиться Е Фотографии!

 

Советы предельно просты:

 

попытайтесь вернуться к летним воспоминаниям , посмотрев на всё отснятое Вами другими глазами, глазами Художника-фотографа;

займитесь анализом и тщательно продуманной подготовкой к будущему лету.

Задачи, стоящие перед Вами, тоже просты:

 

из готового фотоматериала, с применением приёмов Художественной фотографии, попытайтесь создать что-то Новое, не похожее на просто фотографию;

научившись этому, исправляя свои "летние" ошибки, попробуйте создать это Новое уже сейчас, не дожидаясь лета. Теперь кое-что о приёмах, которые можно использовать во время художественной "доработки".

Их несколько:

 

кадрирование изображения (очень часто часть гораздо лучше и выразительнее целого!);

пересъёмка на ч/б плёнку, пересъёмка с использованием софт-фильтров, мультиэкспозиция;

составление "сэндвичей" из нескольких негативов, тщательно подобранных по смыслу, цвету, композиции.

Упражнения по кадрированию уже готовых фотографий разовьют Вашу фантазию и безошибочность в выборе плана во время будущих съёмок. Как это сделать? Изготовьте два Г-образных угольника и, перемещая их по плоскости фотографии, наблюдайте, как прямо у Вас на глазах меняется картинка. Это очень полезное (и интересное!) занятие.

 

При пересъёмке можно частично устранить или уменьшить то лишнее в кадре, что Вы просто не увидели во время непосредственно съёмки.

 

В скобках замечу, что взгляд фотографа отличается от просто взгляда тем, что фотограф видит в кадре всё, а просто зритель только то, что его интересует больше всего, не замечая порой неудачного фона сзади, ярких цветных пятен, отвлекающих внимание от основного объекта.

 

Перевод цветного изображения в ч/б очень часто помогает устранить многие неприятные "мелочи" цвета, а софт-фильтры смягчают резкие контуры изображения и добавляют ему "воздуха", "придыхания", загадочности.

 

Может ли изображение в кадре быть просто нерезким или "смазанным"? Конечно! Мы же говорим о Художественной фотографии! А это значит, что разрешено и допустимо всё для того, чтобы придуманные Вами образы были не просто оригинальны, но и ярки, духовны, глубоки.

 

Мультиэкспозиция с применением каше* довольно сложна, но если это поможет Вам усилить зрительный эффект, то почему бы и не воспользоваться ею?

 

Теперь о составлении мультиизображений из нескольких негативов. Так называемый "сэндвич"Е Приём чем-то напоминает мультиэкспозицию. Отличие в его относительной простоте и (увы!) несовершенстве. Изображения с двух (и более) негативов как бы перемешиваются и перекрыть (убрать) что-либо ненужное нет никакой возможности! Поэтому негативы-пары подбираются тщательно и кропотливо. Результатом этой работы может (и должна!) быть печать в одном из сервисных фотоцентров, где лучше всего завести "своего" печатника. (Печать с "обычного" негатива по трудоёмкости отличается от печати с Вашего, скреплённого из 2-3-х кадров плёнки, "бутерброда", а цена-то этой работы одинакова! Вот Вам ответ на вопрос, зачем нужен "свой" печатник. Если Вам повезёт, то просто печатник может превратиться в Соавтора, а это уже почётно и для него, и для Вас, т.к. у Вас появится преданный единомышленник - а это уже победа!)

 

Я умышленно не касаюсь гигантских возможностей цифровой фотографии, с её программами для обработки изображений. Во-первых, возможно, Вы это знаете гораздо лучше; во-вторых, потому, что в результате получается цифровое фото, но не традиционное, "плёночное", у которого возможностей, средств выразительности и Е тайн - не меньше!

 

Работая над темой ушедшего лета, Вы поймёте, как всё-таки прекрано ощущение творчества. Если немного поработать над собой, немного поизобретать "велосипед", взглянуть на вещи немного по-другому - вдруг откроются новые горизонты, о которых Вы даже не догадывались. А это уже немало.

 

Словарик

*Каше (от фр. сacher - прятать, заслонять) - непрозрачная заслонка с отверстием в виде какой-либо геометрической фигуры.

 

 

(с) Сергей СЕЛЕЗНЁВ, фотограф, член СФХУ

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Студийный портрет поиски и открытия

 

Каждый из нас имеет горький опыт общения с, мягко говоря, не совсем профессиональными фотографами. Вспомните свои фотографии «на паспорт», выпускные портреты и т.д. В лучшем случае это грамотно построенное освещение, но вот лицо, глаза...

 

Смею утверждать: это не просто плохая фотография, это - плохо сделанная работа, которая очень часто наносит «чувствительный удар по самолюбию доверившегося вам человека.

 

Образный портрет и фото «на паспорт» - совместимые ли это вещи? Подумайте - это просто! Если вы считаете, что да, то, пожалуй, стоит поговорить о поиске образов во время сеанса в фотостудии, будь то художественный портрет или портрет - на документы.

 

Итак, вы фотограф. От вас зависит многое. Если вдуматься, то, как минимум, - хорошее настроение клиента, а как максимум - его портрет, сделанный «для истории», портрет «на века», по которому вашего заказчика смогут канонизировать до всенародной узнаваемости.

 

1.jpg

 

Любой сеанс начинается с общения. Общению отводится 8090% времени пребывания у вас в студии иногда совсем не знакомого вам человека. Ваша же задача состоит из двух проблем, которые необходимо решить. Первая - как расположить к себе заказчика. Вторая - за то непродолжительное время предваряющего съёмку общения крайне необходимо внимательно изучить свою «модель». Понятно, что для того, чтобы оценить, что «пойдёт» в данном случае: лучезарная улыбка или светлая грусть, взгляд «в упор» или пафос - нужно во время разговора менять темы от весёлых до не очень (и наоборот) и наблюдать, наблюдать, наблюдать, отбрасывая «в брак» невыигрышные ракурсы и настроения.

 

2.jpg

 

Принцип отбора понятен, теперь - к делу. Правильные черты лица модели - ваш козырь, ваша удача и нужно только суметь ею правильно распорядиться. Сейчас «в моде» продолговатый овал лица, но если в этом смысле есть отклонения (назовём их особенностями), то с помощью изменения причёски или эффектного поворота - наклона головы овал всё же может быть достигнут. Теперь о тональности и образности портрета. Известны два подхода, два «ключа» в портретной съёмке: портрет в светлой тональности - «высокий ключ» и портрет в тёмной тональности - «низкий ключ». От себя позволю добавить, что к этим двум разновидностям студийного портрета стоит приплюсовать ещё две: чёрно-белый (тонированный) или же цветной вариант изображения.

 

3.jpg

 

Очевидно, что лица людей и молоденьких девушек никогда и никто не станет снимать в «низком ключе». Детство и юность - это нечто воздушное, «цветное» по характеру (как редкое исключение -«чёрно-белое»). Очевидно ещё то, что юность более «загадочна», чем детство ( и портреты в «высоком ключе», где только угадываются контуры модели, присущи скорее юности). Дети же фотографируются более конкретно - резко и почти всегда в цвете.

 

Вы обратили внимание на то, что, как ни странно, «высокий» или «низкий» ключи, цветное или чёрно-белое фото присущи не только определённому возрасту (и полу!) портретируемых, но и их характеру, взглядам на жизнь, самооценке. К этому выводу добавлю, что нет абсолютных истин, и из любого Правила, конечно же, есть Исключения! И эти Исключения связаны, прежде всего, с индивидуальностью того, кто перед вами. (Ведь ошибаться нельзя!) Ваш «отчёт» об индивидуальности этого, конкретного, человека - ваши фотографии, которые он увидит и оценит! Поэтому, собрав информацию, оценив её и приняв решение, вы приступаете непосредственно к Съёмке. При этом самое важное - не забыть о Центральном Образе, который вы хотите создать.

 

4.jpg

 

В начале съёмки, для того, чтобы ваш «компаньон»- модель немного привык к импульсам света, придётся пожертвовать некоторым количеством плёнки. (Никогда не снимайте на «пустой» фотоаппарат - это унизительно, и не только для вас).

 

Главное в сеансе - темп. Это немного напоминает бег с препятствиями, но «бежать» вы должныЕ вместе, как мировые рекордсмены: уверенно, мощно, без тени сомнения в конечном результате.

 

5.jpg

 

В конце этого короткого обзора довольно обширной и интересной темы позволю себе посоветовать вам искать в каждой модели что-то своё. А для «усиления» (и «расширения») её индивидуальных черт вполне допустимо добавлять какие-либо штрихи-акценты, предметы-атрибуты, мультиэкспозицию или коллаж. И всё это использовать один раз, тем самым выразив своё уважение человеку, доверившемуся вам.

 

Да, конечно, тяжело каждый раз выдумывать что-то новое и иногда очень хочется повторить удачно применённый когда-то приём, но остановитесь! Ведь вы Творец, а не мастеровой, и ваша Фотография далека от простого «фото на паспорт».

 

6.jpg

 

(С) Сергей Селезнев

Share this post


Link to post
Share on other sites

Урок фотографии. Выбор точки съёмки в портрете.

Андрей Петросян

 

 

В «Практикуме» на примерах серий фотоснимков одного сюжета мы покажем типичные ошибки фотолюбителей в выборе точки съемки портрета и дадим советы по их исправлению. Из односюжетных фотографий будем стараться выбирать лучшие по эмоциональному решению, объясняя, чем руководствуемся. И хотя, безусловно, в оценке снимка важнее общее восприятие, фотографу необходимы осознаваемые пути, способы и критерии отбора лучших кадров. Кроме того, оценка фотографий, пожалуй, наиболее важный момент в процессе обучения.

 

Самая частая причина ошибок — хаотичное приобретение знаний и как следствие неровный опыт. С другой стороны, не каждый фотолюбитель может найти время и возможность для очного обучения мастерству фотографии или для того, чтобы целенаправленно и методично штудировать учебную литературу. Поэтому, в лучших традициях нового учебного года, под общим руководством почетного журналиста РФ Валерия Петровича Блюмфельда и с методической помощью Владимира Танина мы открываем в журнале рубрику «Практикум» в которой и будем давать советы по фотографии.

 

 

Вообще всякое обучение принято начинать с простого и идти постепенно к более сложному. Мы решили начать с самого важного и увлекательного. Самым важным, как это часто и бывает, оказалось самое сложное. В технике — «момент и точка съемки», в жанре — «портрет». Что же, чем задача сложнее, тем интереснее, постараемся дать некоторые основные моменты этого самого важного наглядно и просто.

Чаще всего начинающий фотограф снимает то, что есть, не имея возможности выставить правильно свет, повесить подходящий фон и изменить простым перемещением взаиморасположение снимаемых объектов. Что можно сделать для получения интересного кадра в таких условиях? Какие средства и способы использовать?

Так или иначе, во всех случаях фотография начинается с выбора точки съемки. С близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева, перемещаясь — фотограф определяет точку, из которой объект съемки может быть запечатлен в лучшем масштабе (плане) и ракурсе. Более того, именно точка съемки определяет, в основном, будущую композицию снимка.

Второй важный этап — заполнение снимка, или кадрирование. После выбора точки, заняв по возможности устойчивое положение, фотограф перемещает объектив, стараясь добиться наилучшего изображения.

К счастью, сегодня большинство фотоаппаратов имеют зум — возможность приближать/удалять (масштабировать) изображение.

 

Работа с планом

Смысл этой серии снимков — продемонстрировать приемы портретной съемки и то, как меняется портрет при смене ракурса и масштаба. Мы рассмотрим три варианта: крупный план, поясной и ростовой портрет. Фокусное расстояние от 70 до 100 мм лучше всего подходит для портретной съемки, поскольку правильно передаются пропорции лица, кроме того, можно отойти чуть подальше от портретируемого и не смущать съемкой в упор.

Для чистоты эксперимента, мы не стали прибегать к услугам фотомодели, а уговорили позировать нашу коллегу.

Далее читаем здесь...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olympus Digital School

Пошаговые уроки фотосъемки (портрет, пейзаж, натура и мн. др.) при помощи зеркальных камер OLYMPUS.

Будет полезен всем интересующимся фотографией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотосъемка в ненастную погоду

Фотоснимки, сделанные в ненастную погоду, могут быть очень выразительными и интересными, если Вы сумеете передать настроение окружающей среды. Не только ясным солнечным днем, но и в самую холодную, пасмурную, дождливую погоду можно снять много интересных сюжетов. Стоит только тщательно подготовиться к процессу съемки в суровых условиях и задействовать свое творческое воображение.

 

При съемке в ненастную погоду используйте защитный светофильтр. Значительно легче чистить его, чем объектив фотокамеры, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не влияют. В дождливую погоду поместите фотокамеру в полиэтиленовый пакет, вырежьте отверстие для объектива и наденьте бленду, чтобы уберечь от капель переднюю линзу объектива.

 

Если дождь, град или снег застали Вас врасплох, спрячьте камеру под одежду и вынимайте непосредственно перед съемкой.

 

В жаркий солнечный день не допускайте прямого попадания солнечных лучей на фотокамеру. Никогда не оставляйте аппарат в автомобиле, особенно в сильную жару или мороз.

 

Защита от конденсата

Обычно конденсация возникает при изменении окружающей температуры от холодной к более теплой. Поэтому старайтесь не подвергать фотокамеру резким кол*цензура*иям температуры. Храните ее в надежном кофре, на дно которого положите мешочек с силикагелем или другим водопоглотителем.

 

Имейте при себе несколько герметичных пакетов на молнии. При необходимости камеру можно поместить в такой пакет - это защитит ее от влаги.

 

Если все же на фотокамере образовался конденсат, извлеките из нее батарею и карту памяти. Не вставляйте их обратно до тех пор, пока аппарат не просохнет. Если на камеру попали капли воды, удалите их с помощью мягкой безворсовой тряпочки и при первой возможности просушите устройство.

 

Силикагель

 

Формирование конденсации внутри кофра можно предотвратить, поместив в него силикагель. Силикагель должен всегда храниться в закрытом пакете, чтобы сохранять свою эффективность.

 

Синий цвет силикагеля показывает, что он полностью сухой. Появление розового или белого оттенка говорит о том, что силикагель поглощает влагу. Силикагель может быть использован несколько раз - для этого надо высушить его на солнце, в духовке или с помощью фена. Для оптимальной защиты от влажности всегда кладите силикагель в кофр с камерой. Чем больше оборудования помещается в чехле, тем больше силикагеля помещайте в него.

 

Низкая температура

При низких температурах время работы батареи резко сокращается. Поэтому, если Вы решили фотографировать в морозный день, возьмите с собой комплект запасных батарей. Некоторые фотографы вставляют батареи только непосредственно перед началом съемки. Чтобы продлить время работы фотокамеры, выключите ЖК-дисплей, так как он потребляет большое количество энергии.

 

Избегайте резких кол*цензура*ий температуры, что, как упоминалось выше, может привести к образованию конденсата на фотокамере. Тщательно укутайте охлажденный фотоаппарат, прежде чем внести его в теплое помещение.

 

Если все-таки конденсат образовался на фотокамере, выньте карту памяти и батарею. Вставьте их только после полного высыхания аппарата. Не выносите камеру на холод, пока не исчезнет конденсат. Мельчайшие капельки конденсата могут превратиться в лед и нанести серьезное повреждение камере.

 

Съемка на море

 

Отправляясь в длительное путешествие, возьмите с собой аксессуары для чистки камеры. Положите пакетик силикагеля в кофр, это поможет избежать конденсации.

 

Если съемка на воздухе с повышенной концентрацией соли будет длиться значительное время, поместите фотокамеру в подводный бокс. В качестве альтернативы, используйте полиэтиленовый пакет с отверстием для объектива. Фотокамеру в нерабочем состоянии всегда храните в кофре.

 

После съемки на море как можно быстрее почистьте камеру. Протрите корпус камеры влажной тряпочкой. Почистьте также поверхность объектива и ЖК-дисплей, соответственно с требованиями по уходу за ними.

 

Если фотокамера упала в воду, тщательно ее вытрите и немедленно обратитесь за помощью в местный сервисный центр.

 

По материалам digicamhelp.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ночная съемка в городе

 

Блики, огни, необычные цвета, игра света и тени, особенный контраст, якрие отражения - все это привлекает нас делать ночные фотографии. Не говоря уже об особенном колорите и настроении ночных городов. К сожалению, попытавшись доверить ваш снимок автоматике, пусть даже очень хорошего фотоаппарата вы, скорее всего, не сможете получить хоть сколько-нибудь приемлимый результат. Рассчет экспозиции оказывается непосильной для автоматики задачей - общий уровень освещенности стремится к нулю, в сравнении с дневным светом, а яркие источники света, попавшие в кадр вводят экспонометр в ступор. Я расскажу, как я делаю ночные фотографии, чтобы получить снимки, которые потом меня порадуют.

 

1.jpg

 

Необходимость штатива и чувствительность пленки

В большинстве случаев, для съемки выбранного вами кадра, понадобится штатив. Штатив необходим для предотвращения вибрации фотоаппарата, т.к. выдержки при ночной съемке очень велики и порой доходят до 30-50 секунд. Конечно, можно поставить фотоаппарат на "табуреточку", бордюрчик или перила, но скорее всего ни одной ровной поверхности рядом не окажется. Мой штатив я купил всего за 800 рублей (Continent A1, 3 степени свободы, рабочая высота от ~50см до ~1.6-2 метров), так что в финансовом плане это очень даже просто. Снимая на цифровой фотоаппарат (Minolta A1) мне не приходится сталкиваться с выбором пленки. Однако, т.к. в большинстве случаев безразлично будет ли выдержка 5 или 15 секунд, то я бы выбрал пленку с меньшей чувствительностью (это выгодно и в финансовом плане и увеличится качество снимков, если вы не стараетесь ддобиться эффекта за счет зернистости снимка). Владельцам цифровой техники я рекомендую устанавливать минимальную чувствительность, чтобы избежать цветного шума на снимке. Во всех приведенных сдесь кадрах чувствительность была эквивалентна ISO 100.

 

2.jpg 3.jpg

 

Выбор правильной экспозиции и условий съемки

Если вы снимаете городской пейзаж или иной не критичный ко времени экспонирования объект, то предлагаю для достижения максимальной ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) установить максимальное диафрагменное число, на моем фотоаппарате это 11. Для определения значения выдержки полагайтесь на собственную интуицию (цифровая техника способна показывать примерный результат до снимка на дисплее, сложнее с пленочной техникой). Скорее всего для ярко-освещенных улиц или зданий это значение будет лежать в пределах 2-10 секунд, с уменьшением общего количества освещения выдержки будут возрастать.Обращайте внимание на расстояние до объекта. Количество света от искусственных источников значительно падает с увеличением расстояния. Если вы снимаете источник света, то выбирайте выдержку осторожнее. Перед съемкой обратите внимания на все яркие источники света вокруг.

 

4.jpg 5.jpg

 

Использование вспышки при съемке ночью

Снимая близкие объекты ночью в автоматическом режиме, фотоаппарат использует выдержки в районе 1/30 секунды и вспышку. При этом у нас не получается хорошего, проработанного заднего плана. Используйте вспышку в режиме мануального управления фотоаппаратом. Для посветки оленя использовалась вспышка, если сделать этот кадр без света, то олень и каменная гряда будут совершенно черными, т.к. они не освещаются ни одним источником света, более того, находятся в контровом освещении. По этому же принципу делаются фотографии людей, например на фоне панорамы Москвы. Даже при длительных выдержках неосвещенный объект на перднем плане очень слабо экспонируется на пленку, поэтому даже если человек будет шевелиться то на качестве снимка это не отразиться. Мало того, при выдержке 15-20 секунд после вспышки человек может развернуться и спокойно выйти из кадра. Его воздействие на общий снимок столь мало, что он даже не оставит тени.

 

6.jpg 7.jpg

 

Работа с фильтрами

Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделаные с применением таких фильтров. Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделанные с применением таких фильтров. Пример здесь.

Проблема баланса белого ночью мною так и не была решена, например на фото Храм Христа Спасителя подсвечивается прожекторами определенной цветовой температуры, если принять его освещенные стены за белый то все вокруг уйдет в красновато-желтые оттенки (у меня так получилось). Поэтому я остаюсь сторонником регулировки баланса белого путем выполнения минимальной цветокоррекции в Photoshop. Если вы снимаете поздним вечером в городе, то у вас однозначно возникнет проблема сильно яркого неба и при этому уже слабоосвещенных объектов. Буду рад, если кто-нибудь расскажет мне как решать такую проблему, сам же я пока ищу компромисс в подборе наиболее приемлимой экспозиции.

 

8.jpg

 

Попробуйте пройтись ночью в вашем родном городе, лучше делать это веселой компанией, как из соображений безопасности так и просто потому, что на один сюжет у вас уйдет несколько минут: поставить штатив, сделать несколько снимков, убрать штатив. Вы получите массу удовольствий. Экспериментируйте с различными эффектами, попробуйте подсветить нужные объекты фонариком, сделайте в конце экспонирования плавный поворот головки штатива, в общем придумайте сами что-нибудь необычное. Длинные значения выдержки дают вам некоторую свободу. И желаю, чтобы первый же опыт принес вам урожай удачных снимков!

 

http://www.foto.ru

Edited by Bratt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Праздничная фотосъемка

 

Праздничная фотосъемка

 

В эпоху пленочных аппаратов у работников минифотолабораторий существовал термин “времена года”. Он обозначал особую категорию пленок, 36 кадров которых вмещали фотоснимки из летнего отпуска, с празднования дня рождения, а также одного (или даже нескольких) новогодних застолий. Времена изменились – сегодня для того, чтобы напечатать «праздничные» снимки не придется ждать, пока пленка будет отснята до конца. И это прекрасно, ведь зимняя пора открывает огромные творческие просторы. Новогодний «реквизит» располагает к съемке весьма романтичных натюрмортов, происходящие в любом дворе огненные шоу дают возможность получить эффектные снимки фейерверков, ну а праздничные застолья позволят отточить мастерство в создании групповых портретов.

 

Все в сборе

 

2.jpg

 

Прежде всего, от “новогоднего” фотографа требуется не расставаться с камерой ни на секунду - съемка "навскидку", может принести очень интересные кадры. Однако чаще застольные фотографии все-таки носят постановочный характер. Если в программе вечера предполагается групповой фотографический портрет, стоит собрать гостей плотной группой, позаботившись, чтобы в кадре, особенно на первом плане, не было ничего лишнего. Если вы не увлекаетесь жанром “трэш”, лучше сделать снимок в начале вечера, пока гости еще серьезные и нарядные, а закуски сохраняют первозданную красоту. Главную проблему при съемке в помещении представляет освещение – в автоматическом режиме камера практически наверняка применит вспышку, которая “сплющит” изображение и создаст резкие, черные тени на стенах. Гораздо более гармоничный эффект создаст мягкое освещение. Добиться его можно несколькими способами. Если конструкция камеры допускает изменение положения вспышки, импульс следует направить в потолок. Тем же, кто использует менее сложные фотоаппараты, рекомендуется либо прикрыть вспышку полупрозрачным листочком бумаги, либо включить все доступное освещение (это смягчит тени) и постараться, чтобы ваши модели находились как можно дальше от стены. Еще один выход – увеличить светочувствительность матрицы (разумеется, не настолько, чтобы шумы бесповоротно испортили изображение).

Особого внимания заслуживает настройка баланса белого. Большинство современных фотокамер предполагают возможность выбора специальной предустановки (или даже предустановок) для съемки при искусственном освещении. Еще лучше, если баланс белого можно настроить вручную, по любой белой поверхности.

Длительная выдержка в этом жанре противопоказана – случайное движение даже одного из участников съемки бесповоротно испортит кадр. А чтобы никто из участников застолья на «выпал» из кадра, лучше использовать широкоугольное положение зума – чтобы никто из участников застолья не “выпал” из кадра. Впрочем, если вы хотите создать «сольный» портрет кого-либо из гостей или, к примеру, запечатлеть танцующую пару, больше подойдет положение “теле”. «Приблизив» главных герое фотографии при помощи зума, вы сможете размыть фон и привлечь внимание будущих зрителей к основным действующим лицам.

Портрет лучше снимать с короткой выдержкой и вспышкой – деталями второго плана придется пожертвовать.

 

Блеск и тени

 

3.jpg

 

Наряженная елка, яркая гирлянда, свечи и блестящая мишура – если подойти к традиционным новогодним атрибутам с фантазией, вы сможете навсегда сохранить на снимке таинственную атмосферу лучшего зимнего праздника. Съемка новогоднего натюрморта – это отличное времяпрепровождение для обстоятельного фотографа: здесь можно, не торопясь, продумать взаимное расположение предметов и подобрать оптимальную точку съемки. Не стоит напоминать, что камеру стоит надежно зафиксировать (при возможности, закрепить на штативе). Последнее необходимо для того, чтобы можно было использовать длительную выдержку – съемка без вспышки позволит запечатлеть сюжет при естественном освещении с мерцающими бликами, мягкими тенями и хорошо освещенными объектами первого плана. Баланс белого при съемке натюрморта не так важен – даже если автоматика камеры неправильно сориентируется по желтоватому цвету ламп накаливания и еще более желтому пламени свечей, снимок будет просто тонирован в теплый оттенок, что придаст ему сходство со старинной картиной. Кстати, сделать снимок горящей свечи не так уж просто: выдержки, на которых можно снимать без дополнительного освещения, обычно настолько длинны, что подвижное пламя “размывает” все вокруг фитиля свечи – лучше заранее позаботиться о подсветке или, в разумных пределах, вручную увеличить светочувствительность. Снимая огонек свечи или лампочки гирлянды, стоит, по возможности, максимально прикрыть диафрагму – это позволит получить романтичные “лучики” вокруг светящихся объектов.

Ошибка автоматики камеры при настройке баланса белого окрасила натюрморт со свечой в приятный коричневатый тон.

 

Парад огней

 

1.jpg

 

Среди новогодних сюжетов фейерверки неизменно удерживают лидерство - как по популярности, так и по количеству неудачных снимков. При съемке пиротехники следует помнить несколько простых правил. Красота фейерверка – в движении: для того чтобы передать динамику огненного шоу, нужно использовать относительно длинную выдержку. “Относительно” в данном случае означает лишь секунды и доли секунд – иначе снимок превратится в бессмысленную путаницу ярких линий. Кроме того, из-за высокой контрастности, пламя фейерверка может оказаться пересвеченным, а объекты вокруг ярко освещенного объекта будут слишком темными. Если фон не очень важен, можно пользоваться экспокоррекцией, а вот при съемке человека с бенгальским огнем в руках лучше применить вспышку. Если же вы хотите заснять салют непосредственно в небе, следует вручную установить длинную выдержку (при отсутствии ручного режима – отключить вспышку) и нажать на спуск еще до разряда. В этом случае камера зафиксирует салют от начала и до конца, причем подобную съемку можно вести даже без штатива.

Для съемки фейерверка использовалась длительная выдержка, а чтобы не пересветить кадр, фотограф сделал пробный снимок и ввел необходимое значение экспокоррекции. Съемка велась со штатива.

 

http://www.foto.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Экспозиция: теория и практика

 

Правильная экспозиция – один из краеугольных камней качественной фотографии. Однако, проблема выбора экспопараметров, оптимально соответствующих конкретным условиям съемки, существует не только для новичков, но и для опытных фотолюбителей.

 

Немного теории...

 

Итак, что же такое экспозиция и как определить, верна ли она или ошибочна? Ответ на первую часть вопроса довольно прост: экспозиция - это количество света, которое попадает на светочувствительную матрицу фотокамеры в момент съемки. При этом, разумеется, чем больше света попадет на какой-либо участок кадра, тем светлее будет этот участок на конечном фотоснимке -и наоборот. Со второй частью вопроса чуть сложнее. Прежде чем подступать к ней, попробуем разобраться с несколько отвлеченным понятием динамического диапазона.

Представив окружающий мир в виде черно-белого снимка, мы бы увидели бесконечное множество тонов или оттенков серого, лежащих между абсолютно черным и абсолютно белым. Конечно, поглощающую свет идеальную черную дыру в реальной жизни встретить непросто, но если вы выйдете на улицу в солнечный день, то с легкостью обнаружите богатство темных оттенков в тени дома или дерева и тонкие тональные переходы в окраске светлых облаков. Собственно, именно к этим цветовым нюансам и относится понятие динамического диапазона или диапазона воспроизводимых яркостей - другими словами, это видимые нам оттенки серого между самым ярким и самым темным.

С практической точки зрения важно то, что диапазон яркостей всегда оказывается ограниченным - пленка, матрица цифровой камеры или даже наши собственные глаза способны зафиксировать лишь небольшое количество оттенков, «потеряв» все остальные. Попробуйте, например, рассмотреть фактурный темный предмет, глядя против света, будьте солнце или яркая лампа - все детали сольются в сплошное темное пятно! То же самое произойдет и в том случае, если рассматривать светлые предметы, находясь в темной комнате, -человеческий глаз, старающийся зафиксировать множество темных деталей, просто не увидит ничего, кроме светлого пятна. С аналогичными трудностями «сталкивается» и фотокамера - именно поэтому мы не можем просто нажать на спуск и зафиксировать все, что предстало перед объективом.

Теперь вернемся к экспозиции. Итак, правильная экспозиция - это такое количество света, или такие параметры съемки, при которых фотокамера сможет точно «уложить» фотографируемый объект в динамический диапазон. Классический пример - и нередко сложное испытание для фотоаппарата - контрастная сцена с человеком в темной одежде на фоне светлого неба. Пытаясь передать все детали облаков, автоматика камеры, скорее всего, ошибется и запечатлеет на фоне идеального неба невнятный темный силуэт, начисто лишенный различимых деталей. Ошибкой будет и попытка передать все детали темной одежды, превратив в неразборчивые пятна лицо и небо. И лишь в том случае, когда на снимке наилучшим образом переданы детали лица, экспозицию можно считать верной.

 

Немного практики...

 

1.jpg

Экспозамер фотокамеры «сориентировался» на небо.

И небо вполне удалось, но вот здание оказалось слишком темным.

 

2.jpg

Здесь экспозиция подобрана правильно –

объект съемки получился отлично, хотя небо немного пострадало.

 

13.jpg

Если бы мы снимали небо, все было бы хорошо.

Но, к сожалению, ограниченный динамический диапазон

не позволил вместе с небом адекватно передать и здание.

 

134.jpg

Обратная ситуация – здание немного светлее, чем нужно,

а небо из-за этого и вовсе «провалилось».

 

1345.jpg

Почти правильная экспозиция – хотя небо немного пересвечено,

это не очень заметно, зато здание получилось превосходно.

Немного ретуши – и перед нами отличный снимок.

 

 

Экспозиция измеряется в единицах EV, что расшифро вывается как Exposure Value, то есть величина экспози ции. А определяют экспозицию при съемке два главных параметра: выдержка и значение диафрагмы. В отношении экспозиции диафрагма характеризует интенсивность света, падающего на матрицу фотокамеры: чем меньше значение, тем больше света пропускает объектив, и наоборот. Выдержка же определяет время, в течение которого свет будет воздействовать на светочувствительные элементы сенсора. Еще одна важная характеристика - чувствительность, измеряемая в единицах ISO и определяющая «восприимчивость» матрицы к свету. Например, при чувствительности 50 ISO пона добится установить небольшую диафрагму или длинную выдержку, чтобы фотографировать даже пасмурным днем. При высокой чувствительности камера, напротив, будет настолько хорошо «видеть», что сможет фотографировать даже в полной темноте. Экспозиция устанавливается путем настройки этих трех параметров - сначала светочувствительности, а затем выдержки и диафрагмы.

 

Падающий и отраженный

 

Существуют различные способы замера освещенности сцены и, соответственно, определения экспозиции. Делятся эти способы на два принципиально различных типа: замер падающего света - то есть измерение освещенности «изнутри» сцены - и замер света отраженного - того, который, отразившись от фотографируемых объектов, попал в объектив фотокамеры. Первый принцип требует наличия специального устройства (экспонометра) и в настоящее время используется в основном для студийной работы. Большинство цифровых фотокамер измеряют экспозицию по отраженному свету, при помощи одной из нескольких распространенных схем, называемых многозонным, центровзвешенным или точечным экспозамером.

 

http://www.foto.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советы фотолюбителям

 

Следуйте этим советам, и вы увидите, насколько улучшилось качество ваших фотоснимков.

 

Примите устойчивую позу.

В момент нажатия на кнопку спуска затвора примите устойчивую позу. Дрожащий палец на кнопке затвора приведет к несфокусированному фотоснимку. Держите фотоаппарат крепко двумя руками. Прижмите локти к телу. Нажимайте на кнопку затвора плавно. Только в этом случае ваш снимок получится резким.

Подойдите ближе.

Если есть сомнения, подойдите ближе к объекту фотосъемки; часто это является определяющим фактором для получения хороших фотоснимков. Убедитесь, что ты выбрали свой объект правильно. Заполните треть или даже большую часть площади кадра объектом фотосъемки.

Не усложняйте задний план.

Посмотрите в видоискатель и изучите картину, прежде чем нажать на кнопку затвора

Избегайте резких переходов на заднем плане.

Старайтесь выбирать в качестве заднего плана облако или траву.

Старайтесь фотографировать людей во время их занятий.Фотографируйте детей, занятых какой-либо работой или мчащихся на доске вдоль улицы, либо взрослого, занятого резьбой по дереву или обрезающего розы. Разговаривайте с ними, чтобы сохранить непринужденность, расспрашивайте об их увлечениях. В этом случае они не будут скованны и не будут позировать.

Создайте сценическую картину.Изучите пейзаж, поместите объект съемки в стороне от центра кадра. Когда делаете пейзажные фотоснимки, добавьте несколько четких линий, таких как дорога, забор или ручей. Это привлечет внимание к объекту фотосъемки

Наблюдайте за освещением.

Освещение в вашем кадре может сильно изменить фотоснимок. Изучите освещение, прежде чем делать снимок - золото восхода солнца, либо фиолетовый цвет заката. Посмотрите, как направление света влияет на объект фотосъемки. Фронтальное освещение (солнце за вашей спиной) необходимо для получения насыщенных ярких снимков. Встречное освещение (солнце за объектом) используется для создания силуэта. Боковое освещение (солнце сбоку от объекта съемки) подходит для выделения рельефа поверхности объекта съемки

фотосъемки.

Не стойте на одном месте, воспринимайте фотографию как занятия аэробикой. Чем больше будете нагибаться и тянуться, чтобы найти нужный угол съемки, тем лучше будет снимок. Попытайтесь экспериментировать при поиске нужной точки съемки. Встаньте на колени или опуститесь еще ниже, чтобы снять цветы на нужном фоне, окажитесь на одном уровне с собакой. Снимайте с высокой точки (со второго этажа), чтобы охватить панорамный сюжет.

Ловите момент в движении.

Движение создает массу объектов для фотосъемки: скейтбордист в момент стойки на руках на краю рампы, футболист, прорывающийся к воротам;

чайка, скользящая над поверхностью воды. Для фотоаппаратов с регулировкой выдержки используйте высокочувствительную фотопленку, например Kodak Gold 400, и пленку с выдержкой 1/500 или 1/1000 секунды для съемки быстродвижущихся объектов. Нажимайте на кнопку пуска до момента достижения объектом высшей точки траектории движения.

Передайте настроение.

Почему вы что-либо фотографируете? Обычно потому, что это интересует вас. Фотографируйте вещи, которые создают настроение счастья, печали или одиночества. Тогда вы делаете фотоснимок, старайтесь понять свое настроение.

Экспериментируйте.Правила, правила, всегда правила. Когда вы фотографируете, помните, что вы можете управлять ситуацией. Иногда нарушение правил может привести к созданию уникального снимка, такого, о котором можно сказать: "Это мой самый лучший снимок".

Проверьте освещение, прежде чем начать съемку.

Нет света - нет фотографии! Свет - это основа любой фотографии. Он может освещать из-за спины, сбоку, сверху, снизу, со всех сторон, как это бывает в облачный день. Это существенно влияет на вид выбранного кадра.

Фронтальное освещение (из-за вашей спины) дает неплохой результат и является самым простым способом освещения. При этом все цвета передаются наиболее ярко. Четко вырисовываются границы объекта фотосъемки. Исчезает тень от объекта съемки, и ее не видно на снимке. Объект при этом получается совсем не объемным;

Боковое освещение добавляет контурную линию, но тени могут скрыть некоторые детали объекта; освещение объекта сбоку, увеличивает объемность изображения, придает объекту форму и передает его текстуру;

Освещение сзади объекта - это для смелых. Если кадр получился, то он замечателен. Хорошо освещен задний план. За счет теней, направленных к фотоаппарату, увеличивается глубина композиции, высвечивается объект съемки, создается эффект ореола вокруг объекта (для фотосъемки людей рекомендуется использовать вспышку). При недостаточной выдержке создается эффект силуэта;

Равномерное освещение (облачный день) - мягкий ровный свет вокруг объекта фотосъемки; отсутствуют портящие кадр тени; не объемное изображение людей; появляется богатый спектр цветовых оттенков.

Фотосъемка со вспышкой

Никогда не бывает слишком темно для фотосъемки со вспышкой. Вы даже можете использовать вспышку при дневном освещении для съемки подвижных объектов и подсветки теней на лице.

Изучите возможности вспышки

•Встроенные в фотоаппарат вспышки, как правило, имеют предельное расстояние до 15-20 футов (5-6 метров).

• Убедитесь, что объект фотосъемки находится не дальше этого расстояния.

• Сверьтесь с инструкцией фотоаппарата, чтобы выяснить минимальное и максимальное расстояние до объекта фотосъемки. Это обеспечит хорошее качество снимков;

Ваша вспышка получает электроэнергию от батарейки

Нет свежей батарейки - нет фотографий. Большинство 35 мм фотоаппаратов действуют по этому принципу.

•Если фотоаппарат или вспышка не работают, то в большинстве случаев причина заключается в просроченных батарейках.

• Имейте с собой во время съемки запасные батарейки.

• Используйте тип и размер батареек, рекомендуемый для вашего фотоаппарата.

• При замене батареек соблюдайте правильную полярность.

• Периодически протирайте контакты батареек грубой тканью. Если вы длительное время не фотографируете, выньте батарейки, чтобы избежать коррозии контактов.

• Используйте свежие батарейки для сокращения времени зарядки вспышки.

• Подождите до включения лампочки, сигнализирующей о готовности вспышки, затем подождите еще несколько секунд, прежде чем нажать на кнопку спуска. Если этого не сделать, снимок может оказаться затемненным.

Пользуйтесь вспышкой на открытом воздухе.

• Яркий свет может быть причиной теней на объекте фотосъемки, особенно на лицах. Используйте вспышку для подсветки этих теней;

Избегайте отраженного от вспышки света

• Когда вы пользуетесь вспышкой, посмотрите вокруг на отражающие поверхности, такие как зеркала, окна, очки и стенные панели.

• Встаньте под углом к этим поверхностям, чтобы избежать ярких бликов на снимках

• Видел ли вы когда-нибудь на снимках людей или животных с красными глазами? Они вам нравятся? Если нет, включите все освещение в комнате, прежде чем снимать со вспышкой.

 

Остановите момент.Фотоснимки двигающихся объектов получаются восхитительными. Следите за движением, ждите, когда удастся поймать момент такой, как игра в пятнашки или футбол Можете привести свой объект в движение, заставляя его бегать по улице, прыгать или делать пируэты перед фотоаппаратом.

Основные правила съемки движущихся объектов:

• Подойдите как можно ближе к объекту, насколько позволяют меры безопасности;

• Найдите равномерный фон и хорошее фронтальное освещение, (солнце светит в лицо объекту);

• Наведите фокус, либо направьте фотоаппарат на точку предполагаемой фотосъемки;

• За долю секунды до появления объекта в точке съемки, нажмите на спуск затвора,

• При пользовании зеркальным фотоаппаратом (SLR), воспользуйтесь телеобъективом.

 

Методы фотосъемки движущихся объектов

Направление.

Проще фотографировать при движении объектов на себя или от себя;

Пиковый момент движения.

В определенной точке баскетболист, делая бросок, кажется зависшим в середине траектории полета. Это и есть пик траектории движения баскетболиста. Когда движение замедлено, просто поймать этот момент на фотографии;

Остановите кадр

В фотоаппарате, имеющим установку выдержки затвора, установите выдержку 1/500 секунды или быстрее, чтобы "заморозить" движение. Можно выбрать более высокую скорость срабатывания затвора, используя фотопленку с большой чувствительностью;

 

Слежение за объектом с помощью фотоаппарата.Удерживайте двигающийся объект фотосъемки в видоискателе фотоаппарата. В момент слежения за объектом, нажмите на спуск. Если в вашем фотоаппарате есть возможность изменения выдержки, установите 1/60 секунды. Использование метода слежения за объектом с помощью фотоаппарата требует практики, потренируйтесь.

Придерживайтесь одного правила - фотографируйте людей что-то делающих, но не забывайте при этом:

• убрать помехи с заднего плана;

• подойти поближе к объекту;

• разговаривать с объектом съемки, отвлекая его внимание от фотоаппарата.

 

Естественные снимки

Когда люди не знают, либо не обращают внимания на то, что их фотографируют, они расслабляются и ведут себя непринужденно. В результате фотографии получаются естественными и отображают характер объекта съемки:

• выждите момент, когда объект фотосъемки потеряет интерес к вам и вашему фотоаппарату;

• выберите положение, из которого лучше фотографировать.

Фотографирование детей

Детей очень интересно фотографировать. Они более естественны, чем взрослые и обычно любят фотографироваться. Так как они редко бывают спокойными, необходимо совершенствовать искусство фотосъемки, чтобы сделать хороший снимок:

• подойдите поближе к ребенку, чтобы получить изображение на весь снимок;

• наклонитесь, чтобы фотоаппарат был на уровне глаз ребенка;

• позвольте детям вести себя естественно, то есть делать вещи, которые им нравятся;

• используйте высокую выдержку фотоаппарата или вспышку, если дети находятся в движении.

Художественные снимки не получаются сами собой. Вы являетесь создателем, художником в момент творчества. Когда вы приблизили глаз к видоискателю, вы можете принять решения, способные преобразить рядовой снимок в произведение искусства

• не держите объект съемки в центре кадра, используйте правило одной трети: разделите кадр в видоискателе на девять воображаемых частей. Поместите объект фотосъемки на пересечении воображаемых линий (1/З по ширине и 1/3 по высоте кадра);

• можно держать фотоаппарат горизонтально или вертикально. Держите его вертикально, фотографируя высокие здания, людей и водопады, держите его горизонтально, фотографируя группу людей, животных и лодки;

• окружите объект съемки ветвями дерева, дверной рамой, даже перилами ограды, чтобы привлечь интерес к объекту съемки. Это создаст ощущение объема и сфокусирует внимание зрителей на объекте съемки,

• используйте четкие линии пейзажа и расположите их так, чтобы привлечь внимание к объекту. Введите в кадр дорогу, забор или канал. Убедитесь, что это вписывается в кадр и сочетается с объектом съемки. Это привлечет внимание к кадру и к объекту.

 

 

Основные ошибки при фотографировании

Фотоснимок не в фокусе:

• кол*цензура*ия фотоаппарата и момент съемки,

• грязный объектив,

• фотоаппарат расположен слишком близко к объекту

Объект съемки не в фокусе:

• движение объекта в момент съемки,

• для фотоаппаратов с автофокусом

• объект съемки находился вне зоны срабатывания автофокуса или фотоаппарат был в режиме отключения автофокуса

Соблюдайте дистанции при фотосъемки со вспышкой:

• не находитесь слишком близко к объекту съемки

Часть фотоснимка не получилась:

• посторонний предмет закрыл объектив фотоаппарата

Непонятный блик при съемки со вспышкой:

•луч вспышки отражается зеркальной поверхностью на заднем плане

Снимок очень светлый:

•слишком чувствительная фотопленка,

•неправильно установлена выдержка,

• вспышка слишком близко к объекту

Снимок очень темный:

•неправильно выбрана чувствительность фотопленки,

•вспышка не сработала,

•вспышка не было полностью заряжена,

•вспышка слишком далеко от объекта

Нет изображения:

•на проявку отправлена не отснятая фотопленка,

•крышка объектива не была снята,

• пленка была неправильно установлена в фотоаппарат

 

Удачных Вам фотографий!

 

(с) n-foto.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

2Vanya & Bratt

Молодцы ребята, хорошая информация, кое-что интересное нашел для себя

 

Вань а вот это ваще шедевр! Переводная видимо статья, потому, что наши авторы такого обычно не пишут!

Нет изображения:

•на проявку отправлена не отснятая фотопленка,

•крышка объектива не была снята,

• пленка была неправильно установлена в фотоаппарат

 

Этот кусок в рубрику УЛЫБНУЛО! :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

О происхождении фотографа

 

Рисовать умеет не каждый, а фотография доступна всем, действительно всем. Иначе говоря, каждый, купив вместе с телефоном встроенный аксессуар в виде камеры, запросто может причислить себя и именоваться фотографом. Но именовать себя – одно, стать им – абсолютно другое. Можно снимать банальные цифрозакаты, свою кошку или ребенка, и находить в этом ту красоту, разделить которую вряд ли кто сможет, ибо дорога она исключительно нашему сладкому сердцу. Можно выложить в Интернет и ждать, затаив дыхание, волн зрительского сочувствия и признаний в любви вашим питомцам. А потом? А потом писать друзьям, что вы, мол, непонятый художник и прочитали книжку о золотом сечении или что-то глубже. Но эти книжные знания не становятся вами, эти знания и чей-то успех не становятся вашей частью и не приносят признания равного тому, кое испытал на себе сей успешный автор. И что же дальше? Дальше вы будете склонны искать свой путь. Но, посмотрев фотоизобилие в Интернете, например, опускаете руки, ибо оказывается, что всё что вы умеете, было уже кем-то и когда-то исполнено, и, чаще всего, на более хорошем и высоком уровне. И вы грустите…

Но творчество уже состоялось! Оно состоялось в вас самих, оно уже случилось. И причина этому не знания, а скорее- тоска душевная, коя цели не имеет, а лишь частью вашей души является.

Конечно, возможно лепить из глины или рисовать.

Оптикой, буквально, Вы, конечно, не нарисуете. Пару слов о разности и тождестве способа: Подойдите к полотну вплотную. Вы увидите способ, технику письма, сочетание цвета. То есть вы увидите КАК. К тому же, художник может переделать, а нам весьма затруднительно. Я пробовал, получалось новое.

А в фотографии способов немного, но фотографу возможно иметь талант увидеть, остановить и показать секунду единым нажатием. А художник может изобразить интерпретацию события с помощью краски холста, преломляя жизнь в себе!

Способов и возможностей у нас, фотографов, меньше. А фотограф только и может, что успеть остановить на долю секунды то, что художник может формировать часами. Иначе говоря, художник творит полностью из себя, создавая образ, а фотограф имеет возможность только наблюдать.

Я и сам неоднократно сталкивался с этим.

Жалуюсь :

Хочется "фразы" от модели, но понимаю часто, что вижу только алфавит. И бывает часа по три учу человека быть, жить в кадре, ибо часто"сказать" моделью хочется более, чем от неё "послушать". Вот это действительно творчество!

В восприятии портрета принципиально ничего не изменилось, но изменилось в

смотрящих на это. Т.е. некоторая часть глядящих сознательно или нет, но

сформировала сейчас доминирующий вкус. Наверное, это в угоду времени.

Я отчетливо знаю уже КАК труден портрет, что проще позой привлечь зрителя,

чем глубиной и спокойствием взгляда, в коем плещется сознание. Значительная часть фотографов тоже стремятся позой, каким-то световым изыском показать себя в творении.

Размышляя вместе с моделью, я смотрю по сторонам и не спешу, понимая, что

зритель часто возвращается не за позой, а за жизнью человеческих глаз и лица, ее души!

Именно ею и творим с технической светопомощью.

Инструмент для творчества, фототворчества- это наша душа, характер, это желание реализации чувства собственной значимости с поиском места, куда бы это всё и как…

Многие из тех, кто ныне занимается творческой фотографией, ранее рисовали, лепили, пилили лобзиком фанерные листы, портили бумагу. Но успеха и любви это не принесло и стихами вашими восхищаются только родственники и близкие друзья. И то, только потому, что бескрайне вас уважают.

Кстати, одним из признаков фототворчества теперь – снимок в ч-б.

Для многих монохром - это повод притянуть таким образом недостающую художественную аскетичность, а для кого-то это геометрия, где цветом осмыслять не предлагается, где цвет отвлекает от сути «сказанного».

На заре фотографии был сепийный монохром, потом цвет, теперь часто модно опять чб. В будущем, да и теперь, полагаю, модны попытки изменения цвета и раскрашивание.

Вообще сепия в чб-фотографии появилась не случайно в мире.

Сепия - есть приближение тона фотографии к истинному цвету кожи, то есть тонирование в желто-красную гамму создает близкий цвет. Остальное отвлекает, хотя бывает, что оставляю приглушенные цвета.

Вообще приемов много, да и графические редакторы предлагают ограниченные только нашей фантазией возможности. Единственное, до чего производители не додумались – это до кнопочки «Сделать круто» В остальном же могут все. Говоря другими словами, в храм искусства дорога средствами фотографии проложена, только иди… Другое дело – способность. С этим сложнее, ибо угодить надо не только себе, но и таинственному и незнакомому зрителю, которого, чаще всего, и не увидишь вообще. Т.е. место реализации чувства собственной значимости, оно завсегда есть, а успеха часто нет. Почему? Ответ на этот вопрос прост: сделай то, что имело бы отклик в душе зрителя, расскажи ему о нем самом. Заинтересую тем, что ему не под силу.

Студийное фототворчество для меня – это весьма сложно, ибо все двухмерные пространства, которые видит зритель, придуманы мной, т.е. я фантазер. А что нужно, чтобы это удачно реализовать? Нужно идти на пол шажочка впереди, приглашая зрителя пройтись вместе, увлечь его изобразительным приемом. Иначе говоря, твой мир должен быть интересен и вызывать желание прикоснуться к нему. Рецепт весьма абстрактный, но универсальный.

Кстати, о способности. У меня есть ученица, которую я взял в компаньоны. Так вот, у нее амбиция "уметь"опережает желание "знать". Я ей неоднократно писал и говорил: «не бойся копировать и подражать, и лишь потом, опершись на это, выбирай куда двигаться».

А она не слышит. Я ей говорю: "думай о том, что я сказал", она берет камеру и

забывает всё. Наверное, дело в том, что она хочешь сделать объективно хорошо, раз и навсегда. И хочет это сделать сразу по-своему. Так не бывает. Сначала копируешь, отвечаю я ей, потом понимаешь, почему сделано так, потом идешь дальше. Копируй не меня, копируй другого, и ты поймешь, в чем разница. Если ученик сделает абсолютно так же - это здорово. Но, скорее всего, у него не получится, потому что он другой человек. Получится всё равно иначе. Возможно изготовить копию мастера и понять в чем разница. Если ученик сможет это увидеть и понять, то он творческий и ВИДЯЩИЙ человек, у которого многое впереди. А вот если не увидит, всё уже позади, и автор достиг того, чему соответствует. А зритель получает его в готовом виде и сравнивает с собой, со своей эстетикой и опытом. Иначе говоря, зритель средствами автора получает себя. Парадокс. По-другому говоря- того, что в зрителе нет, он и не увидит. Можно показывать фото инопланетянам, если таковые есть, например. И что им способно видеть? Возможно круги, линии, полутон. И всё. А фотография – это универсальный планетарный наш язык, коим автор рассказывает… о себе. А интересно ли зрителю это? Попробуйте…

Фотограф-художник должен вести за собой, предлагая край изображения, как линию старта в его внутреннее пространство, наполненное тождеством или различиями!

А где линия?

А проходит она по эстетическому опыту, замешанному на уме.

Изобразительная культура, в целом - есть проекция сознания на плоскость, с углом зрительского эмоционального или умственного отражения равным углу падения мысли автора. Допускаю, что угол зрительского восприятия может не совпадать с углом, под которым наблюдает жизнь автор. Что ж поделать?

Тогда тут:

"Недопонятое"- означает "я дурак"

"Откровенная бредятина"- "автор дурак"

И здесь надо принимать во внимание, что фотограф нажимает на кнопку спуска фотокамеры, когда внешние проявления мира уравновешены его внутренним отношением, когда пространство перед объективом отвечает ему взаимностью и максимальным созвучием с его пониманием мира. Иначе говоря, он снимает самого себя! Так же и зритель основывает понимание моей эстетики на тождестве со своими эстетическими предпочтениями. Т.е. и зритель, выбирая ту или иную плоскость искусства, говорит шепотом между строк о себе.

Инструменты для препарирования действительности, все в нас. Понять умом другого человека я не могу, о чем, кстати, иногда весьма жалею. Сие означает, что я вижу только себя, и дай бог, если моя эстетика совпадет с эстетикой доминанты. Иначе я - нонконформист.

Объективность суждения об искусстве либо основывается на мнении большинства, либо на конкретном авторитете от искусства, либо на самом себе, что требует мужества, на которое не каждый способен. Наша задача - просто выбрать способ.

И должен еще заметить, что выбор мнения, не совпадающего с собственным, часто рождает депрессию, несварение желудка и головную боль.

Иначе говоря, светописцу надо искать согласия и со зрителем, и с фотографией, как собственным изобразительным приемом! И недооценивать его не следует. С одной стороны это очень просто. С другой архисложно. Фотография – это равный акварели изобразительный художественный прием, которым тоже надобно владеть. А вот когда мы почувствовали, что владеем предметом, тут начинается другой этап: как я хочу этим распорядиться?

Здесь и везение нужно, и усилия, и еще, что более важно, надо отвечать современным культурным требованиям. И еще нужен опыт. Нужен опыт ошибок и просчетов, нужно не обижаться на зрителя, а прислушиваясь идти…, но не за ним, а предлагая свою руку, вперед. Овладев этим, возможно стать хорошим фотожурналистом, или детсадовским, или свадебным фотографом. Здесь опыт тоже востребован неменее, образованность через него – это важно, хотя правильнее было бы получить все-таки фотообразование. То есть хотеть и быть фотографов- очень разные вещи, и считать себя фотографом и являться им- суть разные состояния. И не боятся критики, но слушать ее только от людей сведущих.

В целом критика не нравится никому. Лишь лицемер высказывается о своем

искреннем желании ее иметь и нужна она ему лишь для того, чтобы не терять

зрителя! Выслушивать критику от малокомпетентных людей и учиться - большая разница.

То есть слушать надлежит только того, на кого хотел бы быть похож.

Далее: Если ты фотографируешь для зрителя, т.е. показываешь им результаты своей

деятельности, то не руководствоваться мнением аудитории- не правильно.

Здесь важно соблюсти баланс между своими творческими предпочтениями и желанием

аудитории видеть то, что она хочет увидеть.

Итого: Прислушиваться и учиться следует у того, кто по твоему мнению успешен, ибо наследуя и понимая его вкус, ты наследуешь и его аудиторию. Если же ты учишься у неуспешных, безликих фотографов, знай, что наследуешь и их неуспешность!

Я учился на чужих примерах. Например, я кое-что читал и видел работы Джойс Теннесон, иных людей. Но ни у кого не учился, хотя есть замечательные учителя.

Это возможно мой грех: не признаю сейчас учителей, особенно учебники.

Знаю одно: через учебник только головная боль или сонливость происходит.

Возможно книга нужна, чтобы разрешить себе делать, если иного основания не сыскать.

Пробовать нужно разное, экспериментировать и вследствие этого – понимать, обучаясь на себе самом же. Это возможно. Можно ходить в музей, хотя бы. Там многое видно.

Фотография - не астрономия. И происходит не от книжного знания, а от чувства, ощущения, настроения и даже жизненного опыта. Хотя азбуку знать желательно.

Но причина успеха автора будет не в ней, а только ступенью к этому. Известный фотограф Лапин, например, талант и мастер. Но вряд ли он причиной своего мастерства назвал бы книгу. Лучше чем 100 книг - живой мастер, с коим можно говорить, видеть и впитать кожей. Вот этого в свое время мне очень не хватало для формирования полноценного языка при разговоре с миром и зрителем, реализации чувства собственной значимости, без которого жизнь – самоубийство самости и Эго. Нельзя недооценивать Эго, ибо оно – суть персонификация части природы, реализация ее замысла, замысла Творца для нас. Т.е. сознательно менять себя, впихиваясь в придуманные кем-то рамки, было бы не правильно. А наблюдать и знать себя – вот смысл!

Кант утверждал, что искусство не имеет цели.

Т.е. оно не от логики или расчета.

Творчество- это немотивированный зуд в области сердца!

 

источник

Edited by Bratt

Share this post


Link to post
Share on other sites

О происхождении фотографа

 

Рисовать умеет не каждый, а фотография доступна всем, действительно всем. Иначе говоря, каждый, купив вместе с телефоном встроенный аксессуар в виде камеры, запросто может причислить себя и именоваться фотографом.

 

 

Это получается так легко стать фотографом, всего лишь купить фотик или телефон :D Тогда можно купить комп и говорить что я атишник или програмист получается так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Январь. Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнется.

 

Февраль. Понял, что китовая оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика, усы нечёткие, сплошное мыло по краям.

 

Март. Купил Nikkor 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то начнется.

 

Апрель. На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую Nikon D700 - снимаю теперь котика в темноте на ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на 24-70.

 

Май. Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Купил 14-24/2.8 и 70-200/2.8 VR Снимаю котиков на соседних крышах.

 

Июнь. Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика - усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнется.

 

Июль. Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0 Пытаюсь поймать котика в фокус, не даётся, зараза.

 

Август. На фотосайте освистали моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнется.

 

Сентябрь. Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.

 

Октябрь. В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.

 

Ноябрь. Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику вместе со специальным шкафом для хранения оптики, купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.

 

Декабрь. Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику, но решил, что хватит компромиссов). Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько фотографий котика, но фотосток их не взял. Пришлось продать машину. На цифрозадник не хватило, зато у меня теперь есть студийный свет.

 

Январь. Хассельблад тяжёлый, зараза - упал на котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее ползает, удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее.

 

Февраль. Ну наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Получил лестные отзывы в anti_photo, только почему-то все считают, что это автопортрет.

 

Март. Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4x5", показал котику, а он мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился, сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу - на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт - а она стала фотографией дня. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять сквозь ветки - было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить - на всякий случай... И парочку котиков. Всё ещё только начинается!.. ))

 

© Blog.Stanis.Ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

На форуме этого нет. Так что свой баян оставьте при себе :089:

Share this post


Link to post
Share on other sites

На форуме этого нет. Так что свой баян оставьте при себе :089:

ну если есть желание скопипастить пол инета сюда на форум - дерзай...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×