Jump to content
«ПЛАНАР-СИТИ»
  • Announcements

    • DVN

      Борьба за Авторское право

      Предупреждаю всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума с 13.03.2007 года все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта будут сразу же удаляться в Корзину.
    • DVN

      Борьба за Авторское право-2

      Предупреждаю ЕЩЁ РАЗ, всех и сразу, чтобы потом не было обид и обиженных. Согласно п.4.2.3 Правил форума все посты содержащие разного рода статьи, стихи, рассказы, обзоры и рецензии и т.д., и т.п. БЕЗ УКАЗАНИЯ копирайта (авторства, ссылки на источник, откуда Вы взяли эту информацию) будут сразу же удаляться в Корзину. Если Вы автор представленной информации, так и пишите - © ник
Sign in to follow this  
bartolomeo

ремонт, тюнинг мопедов

Recommended Posts

С каждым годом в Евпатории появляется все больше и больше колчество мопедов.

Многие незнают даже элементарного обслуживания.

В этой теме предлагаю владельцам мопедев,подедлиться какой-либо информацией о Вашем мопеде.

Давайте,поможем новичкам разобраться в новом 2-х колёсном друге.

Вы задавайте вопросы,которые вас интересуют,а мы попробуем разобраться и помочь вам. :)

Ведь каждый,сталкивался с какой-либо проблемой...

Где,кому и как ремонтируют...

Где можно сделать тюнинг,какой и сколько это стоит...

Поделись советом с ближним :D

 

Кто-то скажет ЗИМА-эта тема не актуальна!!!

А ведь зимой техника подготавливается к летнему сезону...

Жду ваших вопросов,если знаю,с удовольствием поделюсь опытом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие незнают даже элементарного обслуживания.

:D многие даже не знают элементарных правил дорожного движения... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D многие даже не знают элементарных правил дорожного движения... :)

Ты прав,и таких экземпляров в городе хватает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю,таким экземплярам ниче не поможет,разве что парочка аварий :clapping:

 

Хотя многие игнорируют ПДД, даже если и знают (права на мопед не нужны,вот и беспредельничают.

Знают,что останутся безнаказанными) :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Устройство и принцип действия двухтактного двигателя внутреннего сгорания.

 

Многие из нас ездят на мотороллерах, но вот как устроен и работает двигатель внутреннего сгорания (далее ДВС), который приводит в движение Вашу двухколесную технику, знает не каждый. А вот хорошо зная все принципы работы ДВС, Вы сможете быстро и правильно диагностировать его неполадки. Да и вообще, в ознакомительных целях знание принципов работы не помешает.

 

Вообще-то существует два основных типа двигателей: двухтактные и четырехтактные. Практически на каждом мотороллере, особенно до 2000 года выпуска, установлен двухтактный двигатель. В двухтактных двигателях все рабочие циклы (процессы впуска топливной смеси, выпуска отработанных газов, продувки) происходят в течении одного оборота коленвала за два основных такта. У двигателей такого типа отсутствуют клапаны (как в четырехтактных ДВС), их роль выполняет поршень, который при своем перемещении закрывает впускные, выпускные и продувочные окна. Поэтому они более просты в конструкции.

Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра и частоте вращения вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов. Однако неполное использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на продувку приводят практически к увеличению мощности только на 60...70%.

 

Итак, рассмотрим конструкцию двухтактного ДВС, показанную на рисунке 1:

 

 

 

Двигатель состоит из картера, в который на подшипниках с двух сторон установлен коленчатый вал и цилиндра. Внутри цилиндра движется поршень - металлический стакан, опоясанный пружинящими кольцами (поршневые кольца), вложенными в канавки на поршне. Поршневые кольца не пропускают газов, образующихся при сгорании топлива, в промежутке между поршнем и стенками цилиндра. Поршень снабжен металлическим стержнем - пальцем, он соединяет поршень с шатуном. Шатун передаёт прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала. Далее уже, в частности на мотороллере, вращательное движение передается на вариатор, принцип работы которого описан в статье: Устройство и принцип работы вариатора.

 

Смазка всех трущихся поверхностей и подшипников внутри двухтактных двигателей происходит с помощью топливной смеси, в которое подмешано необходимое количество масла. Из рисунка 1 видно, что топливная смесь (желтый цвет) попадает и в кривошипную камеру двигателя (это та полость, где закреплен и вращается коленчатый вал), и в цилиндр. Смазки там нигде нет, а если бы и была, то смылась топливной смесью. Вот по этой причине масло и добавляют в определенной пропорции к бензину. Тип масла используется специальный, именно для двухтактных двигателей. Оно должно выдерживать высокие температуры и сгорая вместе с топливом оставлять минимум зольных отложений.

 

Теперь о принципе работы. Весь рабочий цикл в двигателе осуществляется за два такта.

 

 

Такт сжатия.

 

1. Такт сжатия. Поршень перемещается от нижней мертвой точки поршня (в этом положении поршень находится на рис. 2, далее это положение называем сокращенно НМТ) к верхней мертвой точке поршня (положение поршня на рис.3, далее ВМТ), перекрывая сначала продувочное 2, а затем выпускное 3 окна. После закрытия поршнем выпускного окна в цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере 1 вследствие ее герметичности и после того как поршень перекрывает продувочные окна 2, под поршнем создается разряжение, под действием которого из карбюратора через впускное окно и открывающийся клапан поступает горючая смесь в кривошипную камеру.

 

 

 

2. Такт рабочего хода. При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь (1 на рис. 3) воспламеняется электрической искрой от свечи, в результате чего температура и давление газов резко возрастают. Под действием теплового расширения газов поршень перемещается к НМТ, при этом расширяющиеся газы совершают полезную работу. Одновременно, опускаясь вниз, поршень создает высокое давление в кривошипной камере (сжимая топливо-воздушную смесь в ней). Под действием давления клапан закрывается, не давая таким образом горючей смеси снова попасть во впускной коллектор и затем в карбюратор.

 

 

 

Когда поршень дойдет до выпускного окна (1 на рис. 4), оно открывается и начнется выпуск отработавших газов в атмосферу, давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно (1 на рис. 5) и сжатая в кривошипной камере горючая смесь поступает по каналу (2 на рис. 5), заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов.

 

 

 

 

Далее цикл повторяется.

 

Стоит упомянуть о принципе зажигания. Так как топливной смеси нужно время для воспламенения, искра на свече появляется чуть раньше, чем поршень достигает ВМТ. В идеале, чем быстрей движения поршня, тем раньше должно быть зажигание, потому-что поршень от момента искры быстрее доходит до ВМТ. Существуют механические и электронные устройства, меняющие угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Практически у мотороллеров до 2000 г.в. таких систем не было и угол опережения зажигания был установлен в расчете на оптимальные обороты. На некоторых же скутерах, например Honda Dio ZX AF35, установлен электронный коммутатор с динамическим опережением. С ним двигатель развивает больше мощности.

10000000.gif

20000001.gif

20000000.gif

30000000.gif

40000000.gif

base0000.gif

Edited by bartolomeo

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот немного о СВЕЧАХ :

 

Надеюсь все Вы слышали о свечах и о том, зачем они нужны? Свеча зажигания предназначена для образования искрового разряда в камере сгорания двигателя и поджигания горючей топливовоздушной смеси. В определенный момент (называемый моментом зажигания) на свече возникает электрическая искра.

Элементы свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим и механическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктами неполного сгорания топлива и масла. Температура рабочей части свечи может кол*цензура*ся в пределах от 400 до 900°С. Среднее напряжение на электродах составляет 12-15 кВ и выше.

Рассмотрим устройство свечи, показанной на рисунке 1:

 

 

 

Основными элементами свечи являются металлический корпус 4, изолятор 2 (изготовлен из стойкого к перепадам температуры фарфора), центральный электрод 6 и боковой 7 а также резьба 5, с помощью которой она ввинчивается в головку цилиндра. Между резьбой 5 и корпусом 4 устанавливается уплотнительное кольцо из алюминия или меди для предотвращения прорыва газов. Изолятор 2 предотвращает утечку электричества от контакта 1 на корпус свечи 4. На нем зачастую делают несколько кольцевых канавок для увеличения площади поверхности, тем самым напряжение пробоя на корпус увеличивается. Внутри керамического изолятора 2 расположен контактный стержень 3 и центральный электрод 6 (между которыми может быть установлен резистор, подавляющий радиопомехи). Сбоку свечи приварен и загнут массовый электрод 7. Электроды 6 и 7 изготовлены из жаропрочных металлов, вот между ними и возникает искра.

 

Свечи характеризуются и отличаются несколькими основными параметрами:

1.Диаметром, длинной и шагом резьбы, размером шестигранника для завинчивания и отвинчивания.

2. Калильным числом, т.е. способностью свечи нагреваться до определенной температуры при различных тепловых нагрузках двигателя. Свечи с небольшим калильным числом называю горячими, с малым - холодными.

3. Величиной искрового зазора. Зазор между контактами может быть разный для каждой марки свечи и составляет от 0,5 до 1 мм.

 

Стоит более подробно рассказать о калильном числе. По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой (обычно низкооборотистые двигателя) и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя (более высокооборотистые двигателя и с воздушным охлаждением). Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания. Калильное зажигание, это неуправляемый процесс поджога горючей смеси от раскаленных рабочих частей свечи. При температуре свечи 500°С и выше нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания.

Когда температура свечи менее 500°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора и свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, нижняя часть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в пределах 500 - 600°С.

При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным конусом изолятора и центрального электрода до появления искры между электродами свечи. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси.

 

Техническое обслуживание свечей. Так как свеча работает в тяжелых условиях, ее нужно периодически обслуживать. Каждые максимум 5 тыс. километров контролировать рабочий зазор и чистить от нагаров. Ни в коем случае не применяйте старый дедовский метод прокаливания на газу!!! Это может повредить изолятор. Внешне признаков повреждения вы можете и не заметить, но вот постоянные перебои в работе двигателя начнут доставать. Поэтому для чистки подойдет обычная щетка с железной щетиной - доводит до блеска :clapping: Не помешает после очистки щеткой продуть свечу с помощью компрессора или насоса с насадкой.

Всегда возите с собой в запасе 1-2 запасных, заведомо исправных свечей и свечной ключ. Они довольно часто могут давать перебои в пути и будет неприятно тащить мотороллер в руках или просить о помощи окружающих!

При завинчивании новой свечи, ее резьбу можно немного натереть графитовым карандашом. Это позволит без труда вывернуть ее при следующем ТО.

Свеча, это хороший индикатор работы двигателя. По состоянию ее электродов можно определить качество горючей смеси, установку угла опережения зажигания, правильность выбора марки свечи.

На рисунках ниже показаны состояния свечей и "болезни" приведшие к этому:

 

 

Рис 1. Светло-коричневый нагар.

-ПРИЧИНА: Двигатель работает нормально.Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание. Качественное масло и топливо.

 

-Сопутствующие признаки: Расход топлива и масла в норме.

 

-Способы устранения неисправности: По мере надобности чистить свечу и контролировать зазор

 

 

Рис 2. Бархатистый нагар черного цвета.

-ПРИЧИНА: 1.Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора. Неисправность автоматической термозаслонки

2.Низкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы (в 4-х тактных моделях еще и негерметичность клапанов).

3.Загрязнен воздушный фильтр.

4.Неправильная установка зазора, неисправность свечи.

5.Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя.

 

-Сопутствующие признаки: 1.Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможно, трудности с пуском на горячую.

2.Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Трудности с пуском на холодную и на горячую.

3.Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. При сильном загрязнении - неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском на горячую.

4.Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском.

5.Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском.

 

-Способы устранения неисправности: 1.Отрегулировать карбюратор. Отремонтировать автоматическую термозаслонку.

2.В данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы. Если неплотность клапанов - требуется их притирка или замена.

3.Заменить или промыть воздушный фильтр.

4.Отрегулировать зазор или сменить свечу на новую.

5. Заменить свечу на новую с правильным калильным числом.

 

 

Рис 3. Черный масляный нагар.

-ПРИЧИНА: 1.Повышенная подача масла маслонасосом или его неисправность (для 2-х тактных двигателей)

2.Попадание масла в камеру сгорания (для 4-х тактных двигателей)

 

-Сопутствующие признаки:Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателя.

 

-Способы устранения неисправности:

1.Отрегулировать или отремонтировать маслонасос

2.Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршней.

 

Рис 4. Толстый слой рыхлых отложений.

-ПРИЧИНА: Низкое качество бензина или масла.

 

-Сопутствующие признаки: Перебои в работе двигателя, затруднен пуск.

 

-Способы устранения неисправности: Сменить используемое масло или топливо.

 

 

Рис 5. Отложения красного цвета.

-ПРИЧИНА: Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензине.

 

-Сопутствующие признаки:Возможны перебои в работе двигателя, затруднен пуск.

 

-Способы устранения неисправности:Сменить используемое топливо.

 

 

Рис 6. Оплавление центрального электрода.

-ПРИЧИНА: 1.Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя

2.Низкооктановое топливо.

3.Неисправность системы охлаждения.

 

-Сопутствующие признаки:

1.Перебои в работе двигателя, затруднен пуск.

2.Снижение мощности двигателя, детонация

3.Перегрев двигателя.

 

-Способы устранения неисправности:

1.Заменить свечу на новую с правильным калильным числом.

2.Заменить топливо.

3.Срочно проверить и исправить систему охлаждения.

 

 

Мощной и яркой Вам искры!

Игорь.

svechi_1.jpg

svechi_2.jpg

svechi_3.jpg

svechi_4.jpg

svechi_5.jpg

svechi_6.jpg

svechi_7.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почти у каждого владельца мопедов ЗАБИВАЛСЯ ГЛУШАК.

Многие не знали как с этим бороться и отдавали в мастерскую (где его чистили какпопало) соответственно платили денежку (в прошлом году это удовольствие стоило 55гр). Эта статья заинтересует тех,кто хочет качественно причистить глушитель и не платить.

 

Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа :blink: Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.

Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.

 

Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.

Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело - глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)

 

Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.

Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.

 

Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали - нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в "товарный вид", его придется тоже заново красить.

 

Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.

Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.

 

Следующий шаг - проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.

 

В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.

 

Удачи в ремонте :)

nagar000.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот еще есть один народный способ:

-в самой нижней точке глушака сверлится отверстие 3-3,5мм и оставляется. После 200км (глушитель прочищается), это отверстие заглушивается саморезом.

Такой метод встречается в Ямахах,если присмотрется,то можна увидедь ржавый винтик :blink:

 

Если нет времени,то этот способ подойдёт.

Неудобство: повышается громкость выхлопа.

 

А вот,чтобы сэкономить еще 15гр на ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ:

 

 

Фильтр является одной из самых важных частей мотороллера и за ним нужен особый уход. Многие ошибочно не уделяют ему должного внимания, а совсем зря. Мне встречались скутера, хозяева которых вообще ездили без фильтра. Вскоре им всем пришлось производить ремонт поршневой.

Мотороллер плохо тянет, перерасходует топливо, плохо заводиться на горячую, не развивает оборотов и заливает - все это может быть причиной загрязнения фильтра. Если где-то в нем появиться разрыв или неплотное прилегание, а скутер еще и эксплуатируется в запыленной местности - это приведет к преждевременному износу поршневой системы и трата средств на дорогостоящий ремонт. Всего этого можно избежать хотя бы изредка осматривая фильтр и вовремя его менять или чистить.

В основном, во всех скутерах фильтр состоит из не толстого поролона который находиться в глушителе впуска. Менять или промывать поролон следует не позже чем через 2-3 тыс. км. пробега, а при эксплуатации, в особо запыленных местностях,

каждые 1000 км. Для промывки или замены извлекаем фильтрующий элемент из глушителя подсоса и визуально осматриваем. Если он сильно деформирован, имеет порезы и дырки, его нужно немедленно заменить. Вопрос: где взять? Самый простой способ - изготовить из подходящего куска поролона или мочалки, предварительно проверив на продувание. Подуйте в поролон ртом, воздух должен проходить без ощутимых усилий. Если продувается плохо, нужно искать другой. Затем вырезаем новый фильтр по размерам старого.

Если фильтр целый, но загрязнен, или Вы его пылили уже около 2-3 тыс., его нужно промыть.

Сначала было бы неплохо его продуть компрессором и выбить из него всю крупную грязь. Затем нужно несколько раз прополоскать его в чистом бензине, выжать (очень аккуратно что бы не порвать) и высушить. Затем снова не помешало бы его продуть. Также хорошо получается промывать фильтр в теплой воде со стиральным порошком в несколько заходов. После данной операции его нужно выбить и хорошо высушить.

Последнее что нужно сделать - это пропитать его маслом. Лучше всего для этих целей подходит веретенка или трансформаторное масло. Но можно воспользоваться и другим, например для 2-х или 4-х тактных двигателей. Смачиваем поролон в масле и аккуратно хорошо выжимаем что бы он был лишь слегка жирноватым. Все остальное делаем в обратном порядке, ставим фильтр, собираем глушитель подсоса и продолжаем со спокойной душой кататься до следующей профилактики.

Edited by bartolomeo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обзор новых поршневых систем к мотороллерам.

 

 

Все что работает когда-нибудь работать перестанет, как говорится: ничто не вечно под луной :о) . Что же подвергается сильному износу в мило жужжащем 2-х тактном моторе?

Многое. Но чаше всего приходится слышать: Поршневая ? Нет только не это а может это что то другое? Но где тонко там и рвется и где трется там когда-нибудь вытрется ...

А что же поставить вместо родной и некогда радовавшей поршневой?

Оригинальные детали достать конечно можно, но больно хлопотно и дорого. На наших прилавках за последние два года выбор существенно вырос и, если раньше брали то что было (и радовались как дети), то сегодня выбор сбивает с толку. Толи взять дешевое, но непонятно что и баснословно дорогое, на которое указывает с восхищением продавец, при этом ехидно приговаривая, что это дескать вечная не уступающая японской поршневая....

Мне не хотелось бы просто и тупо кричать что тайваньские детали никуда не годятся, да, некоторые действительно оставляют желать лучшего, но далеко не все. К тому же есть еще южнокорейские производители деталей, которые явно дорожат своей репутацией и держат качество на подобающем уровне. За тот небольшой срок который я накатал на 2-х тактном моторе, ремонты мне пришлось делать как себе так и своим друзьям. Естественно набивались шишки, читались различные статьи и выслушивались мнения бывалых моторемонтников, из чего сложилось определенное мнение о некоторых производителях поршневых комплектов.

 

 

 

AHT motorcycle parts

Эту поршневую, к своему разочарованию, я испытал первой …

Качество ниже всякой критики. Поршень даже не звенел при ударе по нему отверткой.

Первая поршневая умерла после нескольких тепловых прихватов, несмотря на обкатку в 300 км она яростно заклинила на 40 км/ч, ободрав зеркало и сломав кольцо. Виной этому был очень плохой материал поршня, имевший тенденцию сильно увеличиваться в размере при нагреве. Расточка на следующий размер и новый комплект той же фирмы (в котором не оказалось эспандера под нижнее кольцо, его пришлось взять из предыдущего комплекта). Обкатывалась, эта радость (гадость) исключительно холостым ходом и после двух полных баков съеденных за две ночи и двух выброшенных свечей, начавших пробивать на корпус, она была запущена в безжалостную эксплуатацию которую правда выдерживает и по сей день.

 

«S» SEE PISTON INDUSTRIAL CO., LTD

Это довольно не плохой по качеству комплект из нижней ценовой группы.

Поршень не напрягал приклиниваниями при обкатке, на «звуковом тесте» звенел не хуже родного и комплектация набора не хромала.

 

YAMASIDA

Это тоже вполне неплохой комплект. При неиздевательском отношении и нормальной обкатке хорошо послужит. Кольца в комплекте хромированы (но грубо) и натирать зеркало следует с минимальных оборотов, материал и соответствие размеров самого поршня нареканий не вызывают. Также как и предыдущий вполне недорогой.

 

PHIX. Engine parts

Довольно недешевый но очень качественный комплект. Попадают на прилавки Украины из Европы и через Россию.

 

VISION

На коробке этого набора выделяется надпись FOR HONDA. Качество выше среднего, и на фоне комплектов нижней ценовой категории этот явно выделяется. Незнаю, выпускают ли они поршни под ямахи и сузы, но для владельцев Хонд это идеальное соотношение цены и качества.

 

Далее я сгрупировал наборы в две группы в одну из них входит то, что покупать следует только полностью осозновая что экономия средств идет в следствии некачественности изделия, и во второй то что отдают подороже, но на нем можно ездить без особых проблем.

 

-1.AHT , BHESNIA, SHIKOKU, SUMO.

-2.TKR, TOP, C.M. RACING.

 

Из второй группы особо хочется выделить :

 

 

C.M. RACING

Очень качественная поршневая на которой без малейших проблем ездят те кто не пожалел отдать за нее немалые деньги, которых она стоит безо всяких сомнений. Мне известна одна 90 Хонда Лиад отъездившая на ней 22 тыс. (Был установлен полный комплект новый поршень + новый цилиндр) и продолжающая ездить и радовать своего владельца. Жаль только что встретить ее можно не столь часто, но я думаю, что если есть спрос, то и предложение не заставит себя ждать.

 

 

TKR и TOP

Заявлены как MADE IN JAPAN Этому я не верю, скорее всего производство территориально находится в другом месте но оборудование и технология изготовления вполне могут быть таковыми. Качество этих двух комплектов тоже прекрасное, ну а за хорошие вещи дешево не просят :о).

 

На последок хочется предостеречь о том, что расточка цилиндра под ремонтный размер дело довольно неблагодарное и тепловой зазор угадает не каждый токарь. Хонинговку сделает правильно тоже не всякий, а ресурс такого цилиндра и без того невелик, ведь слой цементации сделанный токами высокой частоты совсем тонок и при расточке будет удален. Какой же выход это каждый решает сам по мере своих финансовых возможностей. Конечно ставить полный комплект TKR или C.M. Racing (поршень и цилиндр) очень дорого, но и прослужит ваш маленький жужжащий друг после такового ремонта много больше других.

 

Удачной обкатки. :D

piston_1.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ремонт пластика

 

Итак, постиг меня ремонт пластмассы.

Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол.

Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу. Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием.

Собственно последовательность проведения работ (она же - технология). Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.

Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.

Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла.

При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали.

Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения.

Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера.

Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.

 

PS. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся - так собственно это я и приводил в порядок.

Edited by bartolomeo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно тюнинганули вариатор, теперь мопед бегает на 15 км. быстрее, и кушает меньше :)

Если раньше эконом режим был 35 км\ч, то сейчас 45-50. А больше и не надо, мне 40 хватает, пока :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

...А больше и не надо, мне 40 хватает, пока :D

Ага... пока :( . Пока не купил то, что хочешь :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×